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【加德滿都】
本日籌劃去巴德崗，昨天一路從獨特旺坐車返來的一個妹子也住在路晟陽光，據說後表現一路前去。
7:00上下動身，步輦兒前去公車站。禁絕備打車，總要感受一下LocalBus。
堆棧門口天天淩晨都看到倆買雞蛋卷餅的哥們，每次都不光顧都欠好意思了，因而我來了一份100，也不算大。不外據陳小說這是中國式小吃？橫豎我仿佛沒見過，只是在天津的時刻老是吃大餅雞蛋，照樣不太同樣。
走到Kanti路上，閣下是RaniPokhari池塘，一隊足球小將已開端在拉練了。
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因為只是查了下Bus Park的地位，營業不闇練，成果走過了頭。
又折返一段，這裏有個Mahankaal廟，是時光之神Mahankaal的神廟，（Maha意為Great，kaal意為time），也叫做Kaal Bhairab。
印度教徒和釋教徒，都邑到這裏參拜，來撫平由時光因果業力釀成的傷痛。
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這裏有條巷子，可以穿過公園到東面。
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東面出來便是Durbar Marg杜巴街了。輿圖上北面一點標著一個Bhaktapur的Bus Park，南面則是一個City Bus Park，Google輿圖上表現為Purano Bus Park。
Bhaktapur便是巴克塔普爾，也便是巴德崗（Bhadgaon），在尼泊爾語中意為“稻米之城”或“忠誠者之城”（Khwopa），處於加德滿都谷地內，是尼泊爾第三大重要都會。
不外這裏仿佛說巴德崗當地人不太曉得。說巴克塔普爾就都明確，輿圖上也都因此Bhaktapur舉行標註。
咱們先去了City Bus Park，就在路劈面。
找人一問，連忙被領到一其中巴以前，上寫Tourist，我還認為是旅行巴士，成果票價才25！怎樣說也有14千米間隔呢，廉價！
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【巴克塔普爾】
7:40很快動身，是廉價了，不外一起到處泊車拉人，大聲吆喝Bhaktapur！Bhaktapur！
8:10才晃到。。。一個路口。一邊寫著去巴克塔普爾的。終究在輿圖上定位了咱們的地位，一起只如果輿圖上有的，車外都沒有。。。
這段路上，卻是不算冷落，很多修建。很快，到了巴克塔普爾。
下車就看到一個大叔在池塘裏接水，這邊許多池塘，一部門是像如許沒有水，只有個出水口，不曉得甚麽情形。
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路邊一個大的線路圖。研討片刻，肯定咱們是在最東面這個黑線三岔道口這裏。去杜巴廣場向西另有不短的間隔。
Google輿圖上表現這裏是Chaymasing車站，處於橫向Bhaktapur Nala和縱向Garud Kundal路交匯口。
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路邊咨詢了一下，路劈面便是西進口，從這條路向前一向西行，就能夠抵達杜巴廣場。不外被攔住讓買票。。。
加德滿都、巴克塔普爾和帕坦三個杜巴廣場，說是均可以繞胡同進去的，因而直接出來預備找個順眼的胡同。不想這哥們竟然在暗地裏隨著咱們。。。
妹子們進了個餐廳，恰好陳大想吃個早餐。我則又晃蕩回這條街上，假裝看看生果甚麽的，固然另有人查票，不外主如果想把適才的哥們吸引回門口。等他過來，我又走了。。。此次終究不隨著了，我心想，你再跟來，我還歸去！
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隨意選了北走去找胡同，路邊竟然看到華為的標記。一個為之斗爭了8年，性命卻愈發渺茫之處。
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一頭紮進小胡同。許多民居外都曬著甚麽谷物。
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造型新奇的接水的罐子。
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穿太小胡同，進入了古城區內部，古樸秘密的氣味劈面而來。
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巴德崗遍及如許的小廟祭壇。
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有幾口幽邃的水井，看來水線這麽深久矣，井壁已遍及青苔雜草。我只是奇異打完井以後，四周這麽深一圈磚頭是怎樣砌起來的。
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民居古樸陳腐的木門。
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認為途經一個民居，有個姨媽在內裏不曉得鼓搗著甚麽。
後經查閱，這裏是處於Navadurga-Ganchhen Road上的Nawadurga Bhawani神廟。
Nawa Durga聽說是印度很多婆羅門信仰的家庭神邸。估量是保佑家庭圓滿幸福和氣的吧。
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Nawa Durga神廟北側，是名字叫做Kwathandaou的池塘，一樣平常叫做Pond大概Pokhari。這裏的池塘都是一池碧水，心曠神怡。
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池塘正中有個小佛像。
池塘周圍圍繞著古舊的民居，中世紀尼泊爾國民的生存氣象，如時間倒流般再次顯現於面前。
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七通八達的冷巷。
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民居的門都出奇的小，大概曩昔的尼泊爾人其實不算嵬峨，這個尺寸就一向被相沿至今了。
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透過墻上的孔洞，看到民居裏也安置著佛塔。
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從Kwathandaou池塘向西一起亂走，來到一個建於1654叫做Salan Ganesh的小神廟暗地裏。Ganesh應是象神的意思。這座神廟固然裝潢精巧，不外說其藍圖倒是一塊隱有象頭外形的自然巨石。
這裏已是巴克塔普爾三大廣場之一的Tachupal Tole塔丘帕廣場的規模內了。
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神廟邊沿便是Ganesh Pokhari池塘。
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這回應當真的是一個民居了，別認為長得和神廟同樣我就認不出來你了。
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一座和Salan Ganesh神廟很像的神廟，認為是否是也是某某Ganesh神廟。
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城內幾回轉向，幸虧咨詢了幾回，勝利的來到杜巴廣場鄰近。這裏發音成Dou1Ba1才曉得說的是杜巴廣場。
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厥後定位很久，咱們應當是從杜巴廣場東側進口Sakotha街進入的。
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杜巴廣場的次要地區。映入眼簾的是兩座石獅子，暗地裏正中尖尖的是Siddhi Laxmi神廟。右邊一點的紅屋子，則是Vatsala女神廟。白屋子應當便是王宮了。
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廣場非常寬敞。四周有一排L型的Dharamsala（供朝聖者歇息之處）長廊。
在全盛時代，巴德崗有範圍宏大的王宮，和宏大的神廟修建群---172座神廟，172座朝聖者的歇息所。
來以前現實我便是抱著一種看熱烈到此一遊的心思，現在很是後悔，沒想到巴德崗真是一個漫溢著古樸寧靜古城氣味之處。
早知如斯應當細心研討研討的，大概購置個具體的指引，哪像現在一頭霧水。
尼泊爾旅行確切是須要時光的，假如支配的比擬緊，就有些為難，要末走馬觀花的也許轉個一圈看看熱烈，要末每一個處所都細心逗留研討，但如許就很費時光，很難走遍各個角落。
固然你也能夠提早具體的做一番作業，不外我認為用途不大，光是各類龐雜拗口的神邸神廟的名字就充足使人頭疼了，根本是看了下個忘了上個。更別提去懂得印度教、釋教那宏大的神話系統了。
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廣場北側的白色Fasidega法西德噶神廟。說是獻給濕婆神Shiva的，有個6級的基座，兩旁有6座保護石像，次序而上挨次為大象、獅子和牛。
Fasidega神廟只許可Hindu印度教徒進入，非Hindu是不克不及進的。我只是奇異能分辯的出來嗎。
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廣場中心石獅近觀也很偉大。
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Siddhi Laxmi西迪.拉克西米女神廟，也被稱為Lohan Dega或石廟。通向寺廟的台階雙側分離列著男女家丁，每人牽著一個頑童和一條狗，上層的台階雙側則分離為馬、犀牛、半人獅獸和駱駝等動物雕像。
Siddhi Laxmi女神是女性力氣和發明才能的代表，是Durga女神的惱怒化身。
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Siddhi Laxmi女神廟西面，次要廣場向西到杜巴中間廣場的路口有一座八角形的Chyasilin Mandap廟。曾是廣場最精巧的廟之一，後毀於1934年的大地動。1990年人們對其舉行了完全重修，部門應用了它本來的修建資料，內部則是金屬構造。
不外它仿佛不是一座供奉有神邸的神廟。“Chyasilin”便是“Eight corners”八角的意思，大概僅僅是一座八角形的修建吧，養眼用的。
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再前面便是Vatsala Durga維特薩拉.杜加女神廟。路上仿佛另有個精巧的小池塘。
Vatsala Durga女神廟是由Jagat Prakash Malla賈加特.普拉卡什.馬拉國王於1672年建築（一些材料為1727年）。這座印度教神廟和帕坦的Krishna Mandir克利須那神廟有幾分類似。
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北側便是有名的55 Windows Palace，55窗宮。平整的磚墻上的平台，遍及55扇精巧如雕版一樣平常的黑漆檀香木雕花窗，是為尼泊爾木雕工藝的佳構。
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Vatsala Durga女神廟前有一口Taleju大鐘，是由Jaya Ranjit Malla賈亞.蘭吉特.馬拉國王於1737年立於此處，用來提示人們日夕兩次前去Taleju神廟禱告。
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廣場矗立一根King Bhupatindra Malla's Column，布帕廷德拉.馬拉國王圓柱，國王雙手合十，危坐蓮花柱頭，面向金門。他是巴克塔普爾汗青上最有名的馬拉國王，對這座都會的藝術和修建影響深遠。
與帕坦杜巴廣場上的圓柱同樣，這根圓柱（建於1699年）也是仿制加德滿都的石柱建築的，但在這三根石柱傍邊，數它最為華美。
好比以前看到的55窗宮，始建於1427年， Yaksha Malla國王時代。後於17世紀，便是由Bhupatindra Malla國王從新擴建的。
馬拉王朝樹立於公元13世紀初，“馬拉”在尼泊爾語中是“摔交手”的意思。有一種說法是，其時的尼泊爾國王愛好摔交，一天，他在玩摔交時獲得了兒子出身的新聞，因而就在兒子的名字背面加之了“馬拉”一詞。爾後的國王們，也都在名字背面加之了這兩個字，馬拉王朝名字的由此而來。
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國王圓柱上雕像正對著的便是金門了，也稱太陽門（Sun Dhoka），是巴克塔普爾王宮的大門，55窗宮的進口。
精巧的三腳門檐上有一尊迦盧荼的雕像，解釋此處有毒蛇出沒，它們是迦盧荼的死敵。金門的上方刻有四頭十臂的Taleju Bhawani女神像。Taleju Bhawani女神是馬拉王室女神，在加德滿都、帕坦和巴克塔普爾的王宮廣場都有供奉她的寺廟。
金門和55窗宮都是由King Bhupatindra Malla開端建築的，但直到1754年巴克塔普爾末了一任國王Jaya Ranjit Malla統治時代才完全落成。
旅客可以經由過程金門去王宮內院觀光，但只能在顏色壯麗建於1533年的Taleju Chowk塔萊珠天井的進口止步，全部的印度教寺廟都制止非印度教徒進入，是以旅客只能在門口向內張望。不外可以去欣賞閣下建於17世紀的露天皇家混堂Naga Pokhari。聽說，這座池塘是Taleju女神逐日舉辦洗澡典禮之處。
Taleju Chowk門口保存著尼泊爾至今為止最為陳腐的門雕，被視為國寶，為了不仿制，制止攝影。
不外我剛進金門，就看到兩個端著步槍的兵士走來走去，嚇得趕快溜了出來，不曉得還可以持續進去的。遺憾吶。
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四周仍有供朝拜者歇息的長廊。
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西側獻給濕婆神Shiva的赤土色Shikhara錫克哈拉式錐形Kedamath神廟，也是毀於1934年大地動，後於1990年由一隊德國人用原有資料修復的。
面向西面，右後側閣下是宏偉的雙層Gopi Nath神廟（也叫Jagharnath或Krishna克利須那神廟），上層表現出印度教三大主神之一的Vishnu毗瑟挐神分歧的化身，神廟前面石柱上端有一個Garuda鷹頭人身金翅神鳥的雕塑。
暗地裏另有一個小的白色四柱濕婆神的Rameshwar神廟，仿佛是幸免於1934年大地動。
Shiva（Kedamath）神廟暗地裏另有一座供奉毗瑟挐化身Narayan睡相的Bhadri神廟。
這四座神廟合起來被稱為Char Dham，人們以四個同名的印度教聖地為其定名，目標是使那些沒法去真正聖地朝拜的人們可以或許在這裏拜神。
Shiva（Kedamath）神廟是由Jitamitra Malla吉塔米拉.馬拉國王於1674年建築的印度教神廟。
濕婆神Shiva作為印度教三大神之一的撲滅之神，前身是印度河文明時期的生殖之神“獸主”和吠陀風暴之神魯陀羅，兼具生殖與撲滅、發明與損壞兩重性情，出現各類奇譎神怪的分歧邊幅，重要有林伽相、恐懼相、溫順相、超人相、三面相、舞王相、璃伽之主相、半女之主相稱變相。
林伽（男根）是濕婆神的最根本意味，以是不曉得我是否是想多了，總感到這神廟的外形也是按這個來的。。。
忽然又想起看過的甄子丹的《冰封：更生之門》，內裏他們曾從天竺高僧手中接過一件重寶！成果便是根林伽。。。其時直接無語。
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Vatsala Durga女神廟前總有一名老邁爺在晃蕩，不曉得是否是苦行僧。厥後我在一個咖啡廳有個相似裝扮的人進來直接在我頭頂撒花瓣，腦門點個紅點然後想要錢。
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Vatsala Durga女神廟基座上另有個小鐘，被稱為“犬吠鐘”（The Barking Bell），是由King Bhupatindra Malla於1721年鍛造的，多是為了抵消他的一個夢鄉，聽說直到本日，每當鐘聲響起時都邑伴隨狗的吠叫和哀鳴聲。
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Vatsala Durga女神廟南側是Pashupatinath神廟，是否是聽著很耳熟，沒錯聽說它便是有名的燒屍廟Pashupatinath大神廟的復成品，供奉的是動物之神Pashupati。
Pashu是“眾生”的意思，Pati是“主”的意思，Pashupati神實在也是濕婆神Shiva神的一個化身，聽說是最先被尼泊爾載入汗青的一名掩護統治者的神，因此被稱為“國神”。以是這座神廟也是濕婆神Shiva的。
最初是由Yaksha Malla亞克西亞.馬拉國王於1475年（有說1482年）建築，是廣場上最陳腐的神廟之一，偶然也被稱為Yaksheswor Mahadev神廟。神廟的檐柱上刻有谷地內最粗鄙的色情畫面，絕對是少兒不宜，畫面太美不敢看呀。
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Pashupatinath神廟整面也有個石柱，上面是哪一個神獸就不得而知了，看起來像只小豬。。。
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這裏向南有條冷巷，20米上下到一個拐角，一家叫做Beans的咖啡廳，情況還不錯，WIFI也很快這個在尼泊爾真的不易。。。
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櫃台裏許多看起來很適口的糕點，曲奇。不外我最想直到的是有無傳說中的酸奶之王Jujudhau（讀作jiu1jiu1da1wu1），剛到巴德崗下車路邊誰人餐廳問，都不曉得。
還好這裏一問是有的。
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這一小碗要120，不外是加料放有香蕉、生果的生果Jujudhau。是屬於漿狀酸奶，味道是不錯，和在加德滿都Indra Chowk路口喝的酸奶有的一拼，不外誰人是液體的，口胃不太同樣。
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門口另有個小攤，堆放了一堆的面殼同樣的器械。加德滿都陌頭也有很多，看起來不錯試試吧。厥後檢察應當是傳自印度的尼泊爾有名小吃PaniPuri。便是一個面殼，然後內裏可以塞點料大概舀些湯汁，然後塞到嘴裏。
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這家是內裏塞了點馬鈴薯甚麽的似乎，味道是很不錯。50一共給6個。厥後陳小說這頭吃的也能夠論價的。。。吃的那末歡不早說，說是一樣平常只要30上下就能夠的。
不外看著姨媽用手在盆子裏豁弄半天餡料，塞進面殼後遞給你，有生理停滯的要有些預備呀。橫豎我是沒甚麽感到。
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陳大景區殺抄本性發生發火，果斷留在咖啡廳蹭很快的WIFI。我和陳小順著冷巷向東南散步。
這一片很多賣懷念品的市肆，感到根本是比加德滿都要廉價一些。
不外巴德崗最為有名的木雕和遮陽帽，就貴了。好比我看孔雀窗，中等的合RMB都要200元！小點的要160元，就連小象木雕都要85元，那種雕的粗拙非常鼻子短點都跟豬似的也要50元，並且還講不下來，末了沒有購置。
遮陽帽卻是沒看出有甚麽特點。
另一個同業的妹子，咀嚼分歧，愛好各類佛畫、唐卡，買了好幾幅小畫沉醉的觀賞著。
從這個冷巷東南邊向30多米走出去，竟然是巴德崗三大廣場之一的Taumadhi Tole陶馬迪廣場。
陶馬迪廣場是巴德崗第二大廣場，聽說這片的陶器比擬著名。
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起首映入眼簾的便是5層浮屠式密宗Nyatapola尼亞塔波拉神廟。Nyatapola在Newari語中便是五層寺廟的意思。Nyatapola神廟高逾30米，是加德滿都谷地中最高的神廟。也是唯逐一座以修建構造定名而不是內部供奉的神邸定名的神廟。神廟說是只有女神的祭奠能力進去。
它也是於1702年由King Bhupatindra Malla制作的。5層平台每層雙側分立一對石像，自下而上挨次為摔交手、大象、獅子、獅鷲和末了一排的Baghini and Singhini---虎神和獅神。
每層的一對所具有的力氣，被以為是比下面一層的要強上10倍。而最下面的兩位壯漢Jaya Malla和Phatta Malla則廣泛以為比常人要強健10倍，數學是體育先生教的同夥，就別挖空心思的算了。
傳說1702年的時刻，濕婆神的恐懼化身Bhairab正在為社會帶來災害，Bhairab的神廟就聳立於Taumadhi廣場，為了阻攔Bhairab帶來的災害，國王決議呼喚Parvati帕爾瓦蒂女神，並在Bhairab神廟以前建築一座更增強大的神廟來制衡他。為了使得這座磚木構造的神廟更具威力，就按上述辦法在雙側建立了兩列石像。
Parvati女神便是以Siddhi Laxmi女神的形象湧現，Nyatapola便是獻給Siddhi Laxmi女神的神廟，有說Parvati女神是濕婆神的老婆Durga杜加女神的惱怒化身，也有說雪山女神Parvati和近難母Durga女神都是濕婆神的老婆。橫豎印度教的神邸各類化身各類名字，搞得一頭霧水。
多是得益於精深的構造計劃和修建工藝，神廟閱歷了1934年8.3級的大地動也始終矗立不倒。
另外一個事業便是Nyatapola神廟只用了短短不敷5個月的時光就建成終了。縱然在現在有完全事情籌劃系統體系的機器化當代社會，這類施工速率仍然使人難以置信。有時刻，宗教崇奉也會暴發出事業般的力氣。
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Bhairavnath神廟。就在Nyatapola神廟劈面，被制衡的誰人。
神廟最初是由King Jagat Jyoti Malla建築的， 厥後又是King Bhupatindra Malla把它擴建為3層構造的神廟。Bhupatindra Malla國王切實其實是一位藝術狂熱分子。不外此次是本身作死了吧，沒事擴建Bhairab的神廟幹啥，末了還要在劈面修一座Nyatapola神廟來監督它。
並且它也沒有Nyatapola那末敦實，在1934年的大地動中直接被夷為平地。1995年才由巴克塔普爾市政府重修。
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陶馬迪廣場。
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中央有個Cafe Nyatapola咖啡館。如今內裏看到坐的那位大叔，咱們在獨特旺騎大象一批的，適才在杜巴廣場的次要廣場碰著聊了一下子，這裏又沖咱們招手。
他昨天就直接跑到巴克塔普爾住下了，也是對這裏感到異常好。他立時要去北面離巴克塔普爾不遠一個叫Changu的英俊小山村落，有一座Changu Narayan的印度教神廟。還想約請咱們同業。
然後還籌劃去納加闊特去看喜馬拉雅山的日出日落，精神非常興旺。
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往西胡同看了看，前面又一座錐形赤土色神廟，看外形估量也是濕婆神的神廟吧。
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原路返回。Pashupatinath神廟。
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Beans咖啡廳。老板很熱忱好客。
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12點多，隨著兩個景區殺手，無法埋頭去領會古城風采，因而有點無聊了。就從杜巴廣場西出口的白門出去，預備回加德滿都了。
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西出口這裏另有個Shree Padma高等中學。仿佛尼泊爾的教導才是真實的責任教導，至於天朝。。。
門口這兩個獅子，聽說又是King Bhupatindra Malla建的。。。真是無處不在。
大概也只有如許之處能力見到各類陳腐的物件被隨便堆放的景象。固然你也能夠非要吐槽他們沒有文物掩護意識。看咱們本身所謂泱泱大國，卻是掩護得好，全部能看的根本都被圍的嚴嚴實實，一方面國人損壞性極高，須要防旅客如防賊，另外一方面各景點巴不得你走一步能收三步的錢，雁過拔毛不過如是。
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門話柄時掃描的檢票員，還好沒從東面出去，否則就被認出來了。
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出了西門，路邊又發明有寫著Jujudhau的牌子，一問，才50。不外便是只有酸奶了，沒有生果放，但味道仍然很好。
酸奶是用一個小紅色陶土碗裝的，末了我和陳小都決議珍藏了！固然發明路邊如許的碗丟的隨處都是。。。末了我是勝利的把它帶回我的櫥櫃當中了。
這裏另有像咱們昔時小浣熊爽性面同樣的便利面，直接碾碎撒上調料幹吃，味道不錯便是想喝水。。。在獨特旺陌頭也有一種小吃，甚麽炒豆子之類的撒上爽性面和辣椒，其時堆棧的哥們買的我還蹭了一口，味道也還可以。
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寬敞的Guhye（Na） Pokhari池塘，方才咨詢過，向西經由這個池塘不遠，就有車站可以回加德滿都啦。
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【加德滿都】
仍舊是25一人，一起吃灰回到加德滿都。總算用輿圖蓋住了衣服，沒有釀成陰陽人。
不曉得車要開到那邊，成果下早了，走了好一下子才回堆棧。不外也有不測收成。
途中看到一個挺拔的白塔，厥後查閱，是Bhimsen塔，也叫做Dharahara，又是一個繞口令單詞。。。白塔共9層高61.88米，是1832年由其時的輔弼Bhimsen Thapa奉王後Lalit Tripura Sundari之命制作的。
白塔共213級台階，8層有一圈觀景台，塔頂的青銅桅桿高5.2米。於2005年開端向旅客開放。
惋惜我這時候還不曉得，沒有想到上去看看。
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又看到這尊熟習的雕塑，解釋已到了Juddha Salik路口。
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途中遭受尼泊爾大眾大範圍遊行。
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不外和我昔時在深圳918遊行同樣，只有隊首最嚴正賣力，背面隨著的許多都在妙語橫生，當個樂子吧估量。
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陳大陳小說咱們吃牛排那家NORLING的冰淇淋很好吃，並且廉價，140兩份。因而請她們吃，我看一杯有兩個球還不錯，因而直接點了4杯。成果。。。尼瑪140兩份是指兩個球，也便是一杯！我還認為140兩杯。。。
一路玩的誰人妹子，咀嚼和咱們差異太大，老是往甚麽唐卡店裏鉆，終極在吃冰淇淋以前，照樣把她丟了。。。
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回到堆棧，又開端無聊了。16:00的時刻也不曉得陳小那邊找到一個先容燒屍廟的視頻，看他們燒得熱血沸騰，心動不如行為，陳大身材不適，因而拉上陳小直奔燒屍廟。
出門又走到Kanti路上，路邊已開端有一群面包在拉客，有點相似迷你的Local Bus。
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再次途經Rani Pokhari池塘。此次到池塘一側的路邊行走，終究可以一拍。
池塘也叫Queen's Pond大概Nhu Pukhu，王後池塘建於1667年，由Pratap Malla普拉塔普馬拉國王主持興修，以安慰王後的喪子之痛。聽說池水是自數十個神聖的地方吸取而來。王後池塘每一年僅在Bhai Tika（Tihar神牲節大概叫燈節的第5天和末了一天）和Chhath查哈特節（也叫太陽神節）開放，屆時會有很多主婦湧入此地，在水邊舉行祭奠禱告，排場異常熱烈。
聽說曩昔這裏是開放的，但太多人來此跳水了卻畢生，特別是失戀女性及家庭不幸福的婦人，厥後只好關門大吉。
Bhai Tika因為屬於Tihar節日的一部門，根本也自力成了一個節日，Bhai尼語意為Brother，Tika便是往腦門上點紅點的典禮了。傳說良久曩昔有位姐姐便是經由過程Bhai Tika的典禮從死神Yamaraj手中救濟了本身的兄弟，是以這就成為一個姐妹為本身兄弟祈福天保九如身材康健的節日了。
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路邊有個巷子縱貫池塘中心的白色Bal Gopal巴爾廊帕爾廟，奉祀濕婆神的化身Matrikeshwor Mahadev。
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因為以前問了一小我，說池塘這一片便是博物館，就沒留意輿圖。現實王宮博物館是在池塘的北面，咱們本應當從博物館和池塘之間的路一起向東，就能夠直達Pashupatinath神廟。不外如今走錯了，到了池塘的南面才東拐。
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先上了Durbar Marg街的人行天橋，向東望去，感到越遠越破敗。。。
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一起都是如許的泥巴路，完整已沒了在加德滿都中間的感到。
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店名911，也不怕被打擊了。
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路過一條叫做Dhobi Khola的小河，我本身音譯一下便是逗逼考拉。。。
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持續在泥巴路上艱苦跋涉。
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我一起很確定對陳小說只要一起向東不轉頭，就到燒屍廟！終究經由1個多小時的徒步，到了Bagmati巴格馬蒂河畔，惋惜等待中的燒屍廟不見蹤跡。
這個Bagmati Sinamangal橋上是一個很熱烈的市場，各類蔬菜生果、小吃許多，卻是讓陳小愉快了一把。
陳小搞了樣一種直接被捏成像丸子同樣丟在鍋裏炸的小吃，另有一份3塊炸蔬菜塊。一份都是10很廉價。我平安起見嘗了下蔬菜塊，還挺好吃的。
另同樣，陳小吃了今後說，是魚籽。。。因而我和陳大厥後看到陳小就信服啊，那但是吃過燒屍廟燒完屍首倒進河裏被魚吃掉產下的魚籽的人吶。簡稱：食屍者。
橋上的人英語也不太好，不外很熱情。這裏說Pashupatinath她們照樣聽懂了，說要沿著河畔往北面走一段呢還要。這便是由於適才在池塘那頭拐錯了處所，走到了神廟的南方。
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沿河北上。終究見地了有WIFI的大巴是甚麽模樣。要問我怎樣曉得，車上斗大的WITH WIFI印在那邊。。。
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Bagmati巴格馬蒂河，又稱“聖河”，是加德滿都谷地的主要河道。終極匯入了印度的恒河。
前面又看到一座大橋。
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到了橋頭訊問了下，北面便是Pashupatinath神廟了。趕快沖到橋上觀瞧。劈面是一向在冒煙。
這座便是最正宗的Pashupatinath神廟了，印度教焚屍處，屬天下文化遺產遺跡。建於公元五世紀，是南亞最主要的印度教廟，座落於聖河巴格馬蒂河岸邊，占地260公頃。
相傳濕婆神當初厭倦了所住的皇宮，為防止其他的神發明它，便改名來到此處，這件廟就是其時濕婆的居處。
詳細前面巴克塔普爾杜巴廣場處已有所先容，就再也不累述了。
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從這裏直接向北沒有路，要從閣下繞好大一圈。我和陳小估量這個時光應當已是燒完了吧，燒屍廟聽說要1000的門票吧，沒有燒屍首可以看就禁絕備繞曩昔了。看到河東岸仿佛往北有條巷子，另有兩小我在那談天。因而從這裏走下去。
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成果就只能走到倆談天的人那邊，火線有個大溝過不去。只好遠遠看一下了。前面另有個橋上，看來有很多人對燒屍首照樣挺感興致的。
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悻悻而歸。原來想去博大哈大佛塔看一眼，由於就在鄰近。成果問路邊一個出租要500！尼瑪我說從Thamel區到這裏估量有7、8千米吧看說才300上下呢，去大佛塔2千米的事兒要500。成果這哥們說那就300。。。對這類人，我的智商真的有點不敷用了。
看到天氣已晚，我倆決議照樣回堆棧。這裏途經的中巴卻是許多，不外都是爆滿，一個也上不去。末了只好打車，此次攔下一輛，要300還比擬靠譜。直接砍到200不幹，末了250走了。
不外這哥們卻是很敬業，原來我倆說只要拉回Thamel區就行，拉到那邊算那邊，由於咱們說路晟陽光和泰山賓館甚麽的他都不曉得（厥後我看泰山賓館的英文名字仿佛是Hotel New Gajur和泰山的發音不搭邊，難怪這裏的說泰山都不曉得。而且是有個Hotel Taishan，叫做台山賓館。。。），成果鬼使神差直接拉到了堆棧門口。。。進了Thamel區還堵了半天車，他也沒說讓咱們下去走吧。真是業界本心吶。
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