原味西班牙之旅

西班牙之行的第一天，重要目標地是歐洲第三大皇宮——馬德裏皇宮（Palacio Real de Madrid），僅次於凡爾賽宮和維也納皇宮。 聽說，1931年以前，馬德裏皇宮一向是西班牙歷代君王的寓所。現在，王室早已搬離，只有在舉辦大範圍儀式和訪問列國元首的時刻，國王才會再回到這座陳腐的宮殿。

遠觀這座白色皇宮，表面呈正方形構造，中庭是壯觀廣場，在其天台上可鳥瞰全部馬德裏市區地點的高原和遠處的雪山。皇宮的劈面是西班牙廣場，它的正中心立著西班牙文學巨匠塞萬提斯的懷念碑。懷念碑的下面是塞萬提斯筆下的笑劇人物堂·吉訶德的玄色銅像，他騎著馬和家丁桑丘一路遠望遠方，恍如仍在探求下一個挑釁目的。

在皇宮天台上可鳥瞰全部馬德裏市區地點的高原和遠處的雪山。很早曩昔，雪水就被引入市區用於市民的日經常使用水。歐洲人講求品德生存，恰是從水質開端。

將眼光轉回皇宮。這座具備巴洛克作風的偉大修建物是在1734年舊王宮火警後重修的，為了不重蹈火警之轍，國王命令新王宮采取石材和磚作為修建資料。是以，當咱們穿過一座奇高的巨門以後，很快便感到到石宮的陰冷之氣。只管皇宮外表並沒有過量裝飾，看起來很是“樸實”，實在乾坤在內——宮內裝潢美侖美奐，奢華的主樓梯向上延長，直到需瞻仰才見的大理石雕像與古典宗教壁畫。宮內藏有沒有數的金銀器皿和繪畫、磁器、壁毯及其他皇室用品。在宮內還可以觀賞到委拉斯凱斯（Velázquez）、戈雅(Goya)、魯本斯（Rubens）等巨匠的畫作。可以說，馬德裏皇宮是波旁代表性的文化遺址，在歐洲列國皇宮中首屈一指。

假如你仔細點，便會發明，每一個廳所用的大理石都不雷同，廳內所掛吊燈與水晶燈也各有各款，以合營分歧場所。儀式廳和頒禮廳、會客堂相鄰不遠，每一年國王在此頒禮幾十次；當有主要顧客來訪時，國王也在此訪問見面，二百多年前的鏡子至今還在印證了這些個宮庭盛事。 

皇宮內，宴會廳分為中餐館和晚餐館，尚有咖啡廳。晚餐館中的古舊機器鐘偉大，它落漠地站在墻角邊，恍如在太息星移斗轉，光陰無情地掩飾其上1500粒鉆石的光線。

咖啡廳的計劃有些獨特，墻角、屋頂和地面——險些整屋的繁花簇錦迷人眼，頂棚倒是以中國八仙過海故事為底本的雕塑裝潢，讓人恍如剎時回到中國的故宮。四面不算大的墻面上竟鑲了6面約3米高的大鏡，擴展了整房的視覺規模。再看看身旁的這台咖啡桌吧，又是沖破經典！與當代的低矮的方形咖啡桌分歧，這台王家咖啡桌呈圓形，桌面用零碎的大理石，取其自然之色再拼出花瓣的形樣。我想，這間咖啡廳實在便是喝下晝茶之處，大概，稱它為“茶樓”，更符合其裝潢作風。

國宴廳也是接待主要來賓之處，江主席和胡主席都曾來過這裏。約40米長的宴桌上鋪著潔白的桌布，雙側整潔地排放著無數把椅子，聽說一桌可以容納140多人同時進餐。

銀器廳裏陣列的銀器大可能是曾被應用過的器皿。很多精細的小銀器，有著咱們意想不到的服從。因是為王室所用，就連加熱牛奶的用具也是非分特別計劃——牛奶被加熱後，可以直接從龍頭下接取。

我險些迷失於這偉大的宮殿，只有當潘導率領咱們走到廣大的回廊時，看到大窗外的陽光和廣場，才認為找回了偏向。

王宮有大巨細小1000多個房間，咱們只觀光了20個上下。固然，毫不能錯過的便是太醫房和武器房。

太醫房裏根本堅持著曩昔的醫藥研討室原貌，幾間小房安置著許很多多不著名的草藥，有幹草藥、某些動物部位、半制品藥劑，和曩昔應用的藥品調制瓶罐和磁器。專門安排草藥的房間，看起來就像一間中藥鋪，高高下低的四壁櫥櫃裏皆是可以抽拉開來的小箱盒，外表上還寫有西文名稱、畫有草藥的形狀特點，還展現了其時的醫囑藥方！別的，另有一間專門熬制藥水的藥房，內有動植物的標本。本來，在當代藥丸還未研制出來以前，險些全部國度都有本身的一套以草藥治病的體系！

最出色的還在背面——武器房。那滿天下的盔甲、芒刃讓人琳瑯滿目。這裏擺設著有“歐洲天子”稱呼的卡洛斯五世用過的兵器，這些在前都城托雷多制作的優良兵器設備，在歷經500年風雨以後，仍不見半點銹色。卡洛斯五世平生所用的盔甲定時間次序擺設著，因全部盔甲均為量身定制，故可以看出這位天子身體從年青至年邁時刻的變更——盔甲越做越廣大，腰部體積愈來愈大——再巨大的天子也沒法抗拒光陰和天然定例。

歐洲國度的王子平日都必需上疆場，縱然在王子年幼的童年時刻，王室就已開端幫王子定制盔甲和兵器，是以，武器房裏也不乏小巧的兒童盔甲，與成年後所著的戰甲分歧，小盔甲並沒有過量繁花猛獸裝潢，而重要以暗紋裝潢為主，簡約輕盈。

武器房裏，還展現了1500年前的偷襲槍，長達4米，聽說遠射亦可穿過仇敵的金屬盔甲，使其斃命。

走出武器房，停止了馬德裏皇宮的觀光，咱們依依不舍地皇宮廣場仿徨，看著夜景漸暗，日頭西沉，將拱墻的影子拉長拉長再拉長，投射到壯觀廣場上。

正如潘導所說，在歐洲國度的鈔票中，很少有人頭像，大多半因此修建物圖形作為鈔票的計劃元素。由於歐洲人廣泛承認藝術文化的主要性，而修建物則代表了文明。是以，縱然是崎嶇潦倒的藝術家、貧苦的修建師也受人尊重。也恰是由於有如許的看法，如許的群體，使得歐洲文藝中興時期曾非常光輝，留下大批的藝術佳構。

西班牙象征著許多：皇家馬德裏球隊，畢加索，弗拉門戈舞，熱忱的西班牙女郎，另有斗牛士！

西班牙斗牛來源於西班牙古代宗教運動，13世紀西班牙國王阿方索十世開端這類祭神運動演化為賽牛演出，真正斗牛演出則始於18世紀中葉。依據汗青記錄，曾統治西班牙的古羅馬愷撒大帝就熱中於騎馬斗牛。爾後，斗牛成長成站立在地上與牛格斗。至此，當代斗牛的雛形根本構成。在這今後的六百多年時光裏，這一競技活動一向被以為是大膽善戰的意味，在西班牙的貴族中很是風行。當今，在這個伊比利亞半島上，斗牛被視為高尚的藝術，從每一年的3月19日聖約瑟夫日開端，到10月12日西班牙國慶節，都屬於西班牙的斗牛季。

在西班牙的300多個斗牛場中，以馬德裏的文塔斯斗牛場為最大，可容納2.5萬人欣賞。西班牙斗牛節的時光與回生節有聯系關系，但非節慶時刻也時有斗牛演出。 

斗牛場外圍墻壁上，馴養人正領著領頭牛和一群野牛回家。左側第一頭項帶銅鈴的牛便是領頭牛。

西班牙斗牛選用的公牛通常為素性暴烈的北非公牛，由特別的馴養場賣力培養牛種，經由四到五年便可用於競賽。據潘導先容，公牛生成好斗。平日，馴養場都有一頭年事較大的領頭牛（母牛或被閹割的公牛），別的公牛與之從小生存在一路，將領頭牛看成本身的“母親”。天天，領頭牛將牛群率領在馴養場的山頭坡間自由運動或尋食，晚上，領頭牛頸間的鈴聲響起，全部的牛兒豈論性情若何暴烈，竟服從鈴聲的招喚，隨其歸巢。

在斗牛賽開端的頭幾天，人們將領頭牛和斗牛們帶到斗牛場，將公牛分離關在自力的狹窄空間，再餓上整整一天。公牛見不著本身的“母親”領頭牛，又被餓了一成天，已相稱惱怒，以是當它們從狹窄的空間裏開釋到斗牛場上時，不由得狂性大發，見到動的器械就沖上去頂嘴。

實在公牛都是色盲，一塊黑布其實不會比拿一塊紅布加倍令它狂躁。只有動搖布塊，才會激發它們的留意力或是引發它們好斗的天性。厥後，我懂得到，在演出中，沒有被斗牛士刺死的牛終極也將被引入牛欄，被別人用劍刺死；只有少數處所將成功的公牛將被看成神牛，再也不殺戳，直至其老身後安葬，亦弗成食其肉。傳言，西班牙天下斗牛每一年要殺死約莫5萬頭牛！

受人欽慕的貴族

在西班牙甚至全部西語天下裏，斗牛士被視為勇敢無畏的須眉漢，備受國人的敬佩與崇敬。西班牙斗牛士的位置乃至淩駕一樣平常的社會紳士和演藝圈人士。這個奇特的人群具有“文雅、大膽的魂魄”，他們將技巧和體力、優美和英勇完善聯合。每次斗牛，他們都將性命懸於一線之間。

因而，在Bentas斗牛場立有如許一座雕塑：一壁是居高臨下、昂頭挺胸的成功的斗牛士，另一壁是一名天使跪在斗牛士生前的衣物邊，碑上雕刻著一行小字“每一名逝去的斗牛士，都是天使。”

公牛固然是斗牛場上的就義者，但公牛的進擊力是驚人的。古羅馬斗獸場中，公牛常能擊敗獅子或山君。實在對付斗牛而言，牛和斗牛士一樣主要，由於它的受練習水平和兇悍性幹系到斗牛士的休咎，在西班牙300年斗牛汗青中，有125名成名的主斗牛士有40多位死於牛角下，難逃被牛挑死的運氣。

就拿本年5月產生的一場悲劇的來講，西班牙的有名斗牛士朱利奧·阿帕裏西奧在馬德裏市舉辦的聖伊斯德羅節斗牛賽上遭受了悲涼的“穿喉之痛”——久經疆場的阿帕裏西奧在斗牛時不當心滑了一跤，那單身中多劍、狗急跳墻的500千克公牛捉住機遇，朝阿帕裏西奧睜開了血腥的抨擊，它惱怒地沖向倒地的阿帕裏西奧，將尖利的牛角刺進了他的下顎！接著又用牛角將阿帕裏西奧像個布娃娃同樣挑向了空中，將血流如註的阿帕裏西奧扔向了沙地上。

每一年，在斗牛場上牛死人亡的事宜賡續上演。但是，將聲譽看得比性命還主要的斗牛士們，在輕傷重創以後，平日仍會選取重返疆場，對付他們來講，“沒有斗牛的生存，那不是生存”。大概，斗牛士的代價只有在斗牛場上能力放光，那種自滿只有在得到成功以後他們能力真正領會。

斗牛場外有名的雕塑，曾的斗牛士化為天使，跪在本身曾穿戴的斗牛服邊。

很多人士欲推翻西班牙連續2000多年的斗牛傳統。由於斗牛是項殘暴的體育和文娛運動，不管誰輸誰贏，對牛和斗牛士兩邊來講都要面對血腥的成果。有些斗牛士為了獲得靠前的排名，乃至不吝挑釁超越本身應答才能的公牛，導致悲劇幾回再三產生。而斗牛士在引逗、長矛穿刺、上花鏢及正式斗殺四個關鍵將牛放血、刺殺，末了乃至割下盟主或牛尾舉行誇耀，對牛來講也過於殘暴。

讓人認為欣慰的是，2010年7月29日，在西班牙的加泰羅尼亞，處所議會投票決議修正動物掩護法律，從2012年1月1日起制止斗牛，從而使該省成為西班牙第一個制止這項傳統運動的省分。