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喀什噶爾（4）：禮拜天動物巴紮
木星和閑雲比我早兩天到喀什，本來早就想要動身，只是由於等著看禮拜天的動物巴紮，才留到本日。他們籌劃先去麥蓋提看刀郎木卡姆和農人畫，然後經和田走環塔東南線到庫爾勒，末了再從庫爾勒往西到庫車，並邀我同業。
我對麥蓋提的刀郎木卡姆也有著濃重的興致，“木卡姆”為阿拉伯語，意為範例、聚首，這裏回心為大型套曲，是穆斯林諸民族的一種音樂情勢，有名的十二木卡姆便是十二套大曲，每套又由大乃格曼（大曲naqma）、達斯坦（敘事詩dastan）和麥西熱甫（民間歌舞maxrap）三大部門構成，含歌、樂曲20至30首，長度2小時上下，全體演唱完十二木卡姆需20多個小時。被結合國教科文構造宣告為第三批“人類口頭和非物資遺產代表作”。
各地的木卡姆另有差別，按地域分別，個中比擬著名且具必定特點確當屬要數刀郎木卡姆和哈密木卡姆。要地本地的人曉得“刀郎”這個名字，照樣源於靠《2002年的第一場雪》走紅的風行歌手刀郎。實在“刀郎”一詞是“會合”、“成堆地聚在一路”的意思，本來是蒙古察合台封地的災黎與維族本地土著融會構成的一類人，民俗彪悍、能歌善舞，自稱“刀郎人”，意思是結合起來對抗統治者。歌手刀郎歷久在新疆住，厥後就用了刀郎這個新疆特點濃烈的名字作為藝名。
想看木卡姆並非一件輕易的事，一樣平常不是節沐日，是看不到表演的，並且如今照樣齋月，想看純民間的演出更是難上加難。再加之我已去過和田，賣力研討過線路，以為縱然是三人結伴包車，走南線也照樣一本性價太低的選取。更況且三人結伴留宿，也有著諸多未便，以是婉拒了他們的約請，盤算逛完動物巴紮，就各奔器械，以後沒準會在北疆再次相遇。
動物巴紮是本地住民生意業務活畜生之處，自己就不是一個主流的旅行景區，在海內的旅行攻略中均未記錄，但卻被許多外洋的旅行攻略所記載。南疆的說話情況還不如英語系國度，大多半住民只會維語，以是在外洋橫行的英語和在要地本地遍及的漢語，在喀什均欠好使，這就使若何去成為了一個困難。
老城青旅有個大胖子，不知是旅客照樣當地人，20多歲年事，穿一身似乎美國饒舌歌手般的寬松打扮服裝，英語倍兒溜，啟齒鉗口就“Himan.What'sup?”，跟老外們搭肩拍背的，似乎是從小在皇後區一路摸爬滾打賣過福壽膏的黑人兄弟，籌措著帶這些老外一路乘公交去動物巴紮。咱們沒去過，便也想隨著去，哪知要同去的老外太多，怕走散了，人家便打車走了，因而咱們四人第一次在喀什乘坐公交。
老城青旅進口貼著一張手繪輿圖，說是禮拜天的動物巴紮換到了阿瓦提路口，乘公交28路即到。公交卻是好上，然則司機、售票員和維族的搭客都不說漢語，以是我不能不沿途細心盯著車站牌，數著站數，恐怕坐過了站。巴西小夥子卻是不擔憂，他曉得，只要隨著咱們，確定就可以找到。
前去動物巴紮的線路圖
前去動物巴紮的是個村莊土路，各類趕集的貨車、拖沓機、馬車、牛車、三輪車、摩托車、自行車，外加驅逐的牛羊馬匹，把這條巷子擠得水泄欠亨，人喊馬嘶，牛哞羊咩，淩亂無序，灰塵飛揚。有的維族牧民爽性就在路邊做起買賣，討價還價，這讓本來擁堵的途徑更沒法前行。邊走邊攝影的閑雲一不當心，就被一大群羊圍在傍邊，羊身上的繩索跟閑雲的腿牢牢纏在一路，拽著閑雲不能不隨著羊群一路進步，笑得咱們前仰後合。
前去動物巴紮的路口
前去動物巴紮的路口
掰開嘴看看牙口——嗯，沒刷牙！
打了耳釘的大耳朵羊
駕著驢車去賣羊
動物巴紮一角
做夢吃草，哈喇子流了一地
喀什的動物巴紮是新疆最大的畜生生意業務市場，只見畜生被拴成一排一排，密密層層，極為壯觀。主人則站在簡略單純的遮陽棚下，等著買家上門。買家會檢討畜生，用手摸摸頭尾，細心檢討它們的牙口、蹄子和和毛皮。假如買家滿足，就開端和賣家論價，假如價錢談妥，兩邊會熱忱的握手或擁抱。
栓成一排的羊
栓成一排的羊
開飯啦
牽羊的少年
討價還價
咱們四人在浩瀚畜生中展轉騰挪，探求適合的角度攝影，聞著刺鼻的動物糞便和屁臭，時而還要回避牛、馬撒尿時飛濺的尿液，未幾時便走散了。逛完動物巴紮，我便等在出口，隨著老外們圍觀釘馬蹄鐵。曩昔在都會長大，還從未見過給馬釘掌，便覺別致風趣。小時刻看科普讀物說，馬蹄子是角質層，就像人的指甲，釘鐵片防備磨損，是不會疼的。但是當我看到釘子釘向馬蹄時，馬的後腿曲折，非常苦楚的模樣，不知是否是會釘到肉裏去，便不忍旁觀了。
提及馬蹄鐵，想起有個跟胡蝶效應起名的馬蹄鐵效應，“丟了一塊馬蹄鐵，傷了一匹戰馬，摔死了馬背上的將軍，輸了一場戰斗，丟了一個國度。”任何一個細節，都有大概激發癥結性的遷移轉變，而我旅遊中的每次結伴大概線路的選取，沒準也會終極轉變我的人生軌跡。
釘馬掌
釘馬掌
釘個馬掌，激發老外們的圍觀
喀什噶爾（5）：沒有香妃的香妃墓
終極與木星和閑雲會合，卻再也尋不到誰人巴西小夥兒。原來有些擔憂，怕他不會乘公交回青年客店，但轉念一想，人家高出半個地球，一起都獨自旅遊，我的擔憂豈不是畫蛇添足，遂與木星、閑雲互道珍愛，獨自乘公交趕去香妃墓。
香妃墓又叫阿巴克霍加麻紮，是新疆境內範圍和影響最大的伊斯蘭教“霍加”(即賢人後代)陵墓，也便是布道士世家的宅兆。麻紮這個詞，是指有名人物的宅兆，在新藏線就碰到過“麻紮達阪”。聽說這個墓內葬有統一家屬的五代72人，阿帕克霍加並非香妃的名字，而是第二代布道士的名字，由於其名譽遠超其父，以是陵墓就以他的名字定名。
叫做香妃墓，實際上是個誤解。香妃本名買木熱.艾孜姆，從輩份上算，是阿帕克霍加的重侄孫女。自幼體有異香，被稱為“伊帕爾罕”，意思是香密斯。去過新疆的女士會發明“伊帕爾罕”這個名字很熟習，沒錯，新疆各處都在賣的薰衣草精油，便是這個牌子。民間傳說，伊帕爾罕被清代天子乾隆選為妃子，賜號“香妃”，因不平都城水土病故。乾隆派六萬六千六百六十六人的執紼部隊，擡著香妃的靈柩返回家鄉，靈柩禁絕落地。用時3年運屍回籍，當靈柩送到喀什時，執紼部隊只剩下六人。現主墓室中尚存駝轎一乘，聽說便是昔時運屍時從北京帶來的。
阿巴克霍加麻紮門口的水池
香妃是金庸筆下《書劍恩怨錄》的香香公主喀絲麗的原型，是金庸武俠小說中最美的女子，“容顏絕麗，明艷絕倫，秀美之極，如明珠，似美玉，明艷弗成逼視。肌若凝脂，燦然熒光，雪白如玉，皓如白雪。”在小說中被陳家洛送給乾隆，末了自殺，香消玉損。
依照通例，我總會在讀者沉醉於俏麗傳說浮想連翩之時，很失望地還原汗青本相。乾隆帝只有這麽一個維吾爾族妃子，是不是有異香弗成考，以我的主觀斷定，英俊那是必定的，由於維族的混血基因，五官表面比漢族要深。至於體香嘛，一般為源於汗液，科學說明是人體中雌二醇酮或是丁酸酯產生的某種化學反響，但以知識推論，沒有遺傳大多半碧眼兒的腋臭已然是萬幸了。
1734年，香妃出生在新疆和卓族的一個家庭，其家屬幫忙清軍平定巨細和卓兵變有功，以是出於政治攀親的斟酌，乾隆迎娶了這個27歲的大齡未婚女青年，封為和朱紫，到了35歲時，才被封為容妃，55歲時逝世。1977年河北清東陵掘出容妃墓後，3年運屍回籍的故事便永久只是傳說了，不外漢人認為阿帕克霍加這個名字太難記，仍把這裏叫做香妃墓。
門票30元，經由過程藍色琉璃磚裝潢的門樓，可以看到雙方挺拔柱子花飾精巧。主墓室是典範的伊斯蘭作風的宮殿式陵墓修建，屋頂呈圓形，無任何梁柱，表面全體是用綠色琉璃磚貼面，並攙雜一些繪有各色圖案和斑紋的黃色或藍色瓷磚，顯得非分特別金碧堂皇、莊嚴正穆。歷經300多年，圓頂的許多琉璃磚已脫落，暴露灰白的一圈。墓室內部整潔擺放著巨細不等的數十個墓丘。
阿巴克霍加麻紮大門
精巧花飾的柱子
阿巴克霍加麻紮
阿巴克霍加麻紮內部
阿巴克霍加麻紮閣下是一大片穆斯林布衣的墳場，沒有墓碑，便是一個個興起來的圓柱體。早些年曾靜下心把積年茅盾文學獎獲獎的長篇小說看了泰半，個中就有霍達的《穆斯林的葬禮》，固然寫的是回族，但與維族同樣，都是崇奉伊斯蘭教。穆斯林的喪葬請求有三條：土葬、趕快、從儉。不消棺材，直接擦洗清潔，白布裹屍，當天就挖坑埋了。穆斯林的許多劃定照樣很好的，好比從儉這一條，到如今來看，也是異常值得倡導的。
阿巴克霍加麻紮旁的穆斯林墳場
如今有說香港等地的穆斯林墳場已不敷用了，有限的墳場也是價錢昂貴，搞得本地穆斯林們天怒人怨。一不當心多活幾年，極可能就死無葬身之地，有人惡搞道：“眾人不要搶，讓引導先死！”固然新疆這邊地廣人稀，墳場臨時還沒甚麽題目。實在宗教劃定一向是隨著社會提高賡續轉變的，正所謂“與時俱進”，真到了買不起墳場的那一天，也只能變通。
除遊人必看的香妃墓，喀什另有兩個不太著名的陵寢。一個是維族墨客、學者、思惟家玉素普.哈斯.哈吉普麻紮，就在市中間的一個不顯眼的園子裏，我費了半天工夫才找到；另外一個是《突厥語大辭書》作者穆罕默德.喀什噶裏麻紮，離市區較遠，我就懶得去了。總的來講，從觀賞修建藝術的角度觀光，維族的陵墓都差未幾，僅看一下香妃墓便足矣。
玉素普.哈斯.哈吉普麻紮
只管到青年客店住是為了尋伴，但大多半來喀什的旅客，都是先到烏魯木齊，然後再南下到喀什，以後或持續南下到西藏阿裏，或往東去和田，環塔一圈。以是如我這般逆向旅遊的，很難找到錯誤，只能持續獨行。
庫車間隔喀什700多千米，算了一下時光，當天就算是達到，也要到子夜了，遂買了到半途阿克蘇市的大巴票，460千米，86元。算一下，1元錢就可以走5千米，真是劃算，爽性消除了乘車的動機，放心坐大巴。
一起無話，在鄰座維族大姐迷人的腋臭陶冶下，歷經不知若幹道檢討哨卡，終究在薄暮時分達到阿克蘇市。阿克蘇市算是縣級市，固然全部地域照樣維族人占多數，但市區棲身的大多都是漢族人，而維族則散住在郊區。昔時除賣力開辟的新疆兵團，另有許多上海知青留在了這裏，以是這裏也是新疆最洋氣的都會之一。全部都會清潔整潔，公園、草坪到處可見，街道寬闊，充斥當代化氣味，險些看不出有一點南疆的影子。
阿克蘇都會清潔，得益於柯柯亞，維吾爾語意為綠色的溝，這是一個寬4千米，長35千米的防護林帶。本來阿克蘇東邊是戈壁區，是沙塵暴的重要發祥地，離城區只有6千米的戈壁，以每一年5米的速率切近親近市區。1986年開端搞柯柯亞綠化工程，如今防護林以每一年333公頃的面積向塔克拉瑪幹戈壁延長，使得阿克蘇很少湧現沙塵氣象，氣象也相對於比擬潮濕，1996年，這個柯柯亞被結合國情況資本掩護委員會列為“環球500佳境”之一。
我背上背包，從客運站沿路向市中間走去，探求適合的旅社。最初只有一個50升的背包，自從被劄達碰到的田姐送了很多物品後，背包裝不下，只得把一部門放在防水袋裏用手拎著。厥後新疆這一起拎下來，以前在健身房練了兩年都沒練出肌肉的前臂，居然變得硬梆梆的。在車上餓了一天的肚子，外加斜陽曝曬下，頓覺難以忍耐。不知是我走的途徑荒僻罕見，照樣阿克蘇本來生齒就未幾，走了半個多小時，只碰見未幾的幾小我，幾經訊問，末了才找到一家漢族人開的小旅店，單人世，45元一晚。
在旅店近鄰飽餐了一頓餃子，向老板探聽天山神木園的情形。這個神木園就在《西紀行》裏流沙河不遠處，滿園幾百年的古木，長相獨特，便是交通很有未便，不只要屢次換乘，還要解決邊防證。本地人一據說我要去神木園，紛紜阻擋：“哎呦，幹嗎去那種處所？聽我的，沒甚麽悅目的，便是一些破樹杈子。”俗語說，“聽人勸，吃飽飯”，衡量了一下，照樣廢棄神木園，次日直接乘大巴趕往庫車。
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