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出了博大哈，過馬路，就見一條曲折小路順道而下，走著走著就會看到遠處冒著黑煙，而左手偏向便是尼泊爾的聖河巴哈巴蒂河，而帕蘇帕提拿神廟就座落在這裏，海內的攻略都管它叫“燒屍廟”，真是很直白的譯法。
建於1696年的帕蘇帕提拿神廟不許可非印度教徒入內，以是咱們只是坐在劈面旁觀火化的進程，它是印度教濕婆的化身之一，廣受尼泊爾人的信仰，天天淩晨五六點鐘都邑有大量信徒在這裏忠誠的向神明祈禱祈願。而它東側的巴哈巴蒂河道出尼泊爾境外後會流至印度的恒河，正如恒河之於印度的神聖，巴哈巴蒂河也被視為尼泊爾境內的聖河，印度教徒在這裏洗澡、祭禱、火化，他們信任神聖的河水會將死者送到恒河，讓死者獲得救贖與擺脫。在河西側有著6座火化河壇，個中最北側的曾是王室專用，如今亦歸布衣庶民應用了。。河壇平台上堆架著木料，死者的屍體被親朋用河水洗澡事後，將身上穿的衣服脫下扔在河水裏，再將死者放在木料上並由死者的宗子用火炬點燃，而末了燒成的灰燼則撒在河中。
從進口賣蒂卡資料的小攤開端咱們的死活感悟之行，頗具意義。。。
火化河壇，有好幾小我家在火化。它的背面便是神廟
在火化典禮前給死者時行河水洗澡，並將衣服拋至河中。
無論上遊的人們若何舉行火化，下流的人們安閑的洗衣擇菜。因為死者身上的衣服都邑拋至河中，會有些貨幣也隨之拋入河中，小孩子們就在下流一直的探索，盼望能有好的收成。
在這裏生與死涇渭明白，河西為生，河東為死，。本地人都集合在河西邊看著對岸的火化進程，邊享受從自家帶來的食品，輕松快活的談天，導遊說這相稱於我們國度的明朗祭奠。而咱們的隊友也蹲在這裏看得是心神專註。
在尼泊爾黃牛是神聖而弗成冒犯的，悠然行走在生與死之間。
尼泊爾人的崇奉在這裏表現無遺，年邁有病的人不會送往病院，而是被直接擡到河東悄悄的期待滅亡的到來，讓恒河水帶給他們永遠的擺脫。他們對生與死的意見完整分歧於中國，對付亡者持以平凡心，不管聖河裏是不是有著骨灰照樣水葬的屍首，他們還是生存。。。
在這裏，我感到繁重，但又象放下了甚麽累贅，大概死活就那末回事。一走出燒屍廟就看到一所小到不克不及小的小黌舍，孩子們正在院裏歡快的進修跳舞，孩子們純粹的笑容讓性命的循環在聖河畔就此定格。
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