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韓國人起的很早，以是老板先預備他們的飯菜，等輪到咱們吃早餐時，他們早已動身，不見了蹤影。咱們吃過早餐，持續上路。進入高海拔地域，就像來到了青藏高原，天天淩晨都是蔚藍蔚藍的天空，真實的萬裏無雲，那偉大的安納普爾納2號峰在藍天映襯下，白得刺眼。
Chame是個很大的村，有著多條岔道。阿飛走在最前面，隨後是小野人，我由於攝影落在末了，相互之間拉開了50多米的間隔。經由村落中岔道口時，阿飛沒心沒肺的，端著相機四下攝影，盡管一股腦朝前走；而小野人專一走路，不曉得看沒瞥見阿飛，也基本不帶遲疑的，直接選取了另外一條岔道走了下去。
這一下把我急的夠戧，原來眾人結伴，按各自的速率走也屬正常，假如一起標識顯著，倒也無需互相稱，但在沒有任何標識的岔道口，因為沒有對講機，以是互相稱一下，聚齊了磋商後再行為，這應當是徒步結伴的根本知識，哪知這二位完整沒這個意識。這類工作頭幾天碰到過量次，阿飛在前面走太快，在岔道不等人，我仗著本身年事大，說過他兩次；不外有幾回小野人走在前面時，碰到岔道也不磋商，直接選取一條路走，我只得和阿飛在背面隨著。由於對方是女士，本性又挺強，我便忍了沒說。
本日這兩個家夥一個往左，一個往右，完整沒有團體看法，你們這叫我怎樣辦嘛！我一起小跑，在背面邊追邊喊，但是離得太遠，兩人都聽不到，我只好先追小野人。實在小野人的選取是準確的，過了岔道口沿河走上幾分鐘，就是一座吊橋，上面有顯著的路標，小野人在吊橋旁停下看了眼路標，上了吊橋，預備往對岸去時。剛走到一半，被我追上。
“有岔道不會互相稱一下啊！好麽，你往右走，阿飛往左走，你讓我跟誰走？就算是你選的路是對的，那阿飛走錯了路，你就不會喊他一下？”我的確有點氣急廢弛了，氣喘噓噓地連續幾句數落。小野人停下來張口結舌，我趕緊返轉頭橫插到另一起上去尋阿飛，阿飛早已不見蹤影，滿頭大汗焦急上火之時，阿飛卻從一座屋後繞了返來。
三人聚齊，我這懸在半空中的心才終究放下。經由吊橋，再從繪有藏傳釋教紋飾的白塔下的門洞經由過程，咱們進入一片茂盛的松杉林。一陣嗷嗷的啼聲引發了咱們的留意，一個頭戴藍白相間尼泊爾毛線帽的孩子，身子後仰，坐在一個木頭板子釘成的小車上，從山坡上快速滑了下來。這卻是蠻風趣的玩具！我趕緊舉相機抓拍。小車在靠近坡底時，碰著一塊石頭，車子翻倒，孩子也摔在一邊。咱們非常擔憂，趕緊跑上前訊問，卻見孩子一骨碌身站起來。見咱們圍觀，孩子有些欠好意思，拍拍身上的灰塵，頭一低，撿了塊石頭就開端修起小車來。
小滑車的構造很簡略，便是一橫一豎的兩塊木板，豎起的木板前面用一塊斜板抵住，組成三角穩固構造，背面則是一個坐墊。孩子把散架的小車從新釘過，一次次不厭其煩地背著小車爬到坡頂，再一溜煙地滑下去。在這個難通水電、更不要說互聯網的山村落，這個大略的小車就成為了孩子獨一的興趣。曾幾什麽時候，我也有過這般簡略快活的時間，丟沙包、跳繩、滾鐵圈……而長大後，仿佛我大部門的興趣都起源於電腦、收集、遊戲機這些電子產物了。我溘然想，假如這孩子長大，到城裏去，打仗到更多別致風趣的事物，還會不會思念曾玩過的小滑車呢？
穿過密林，來到馬斯揚第河南岸，一堵褐色的偉大石壁聳立在面前，上面寸草不生，頂端另有一片白色的積雪。石壁隨處都有，但如Paungda Danda般偉大完全、外面又如斯滑膩的還真未幾見。更特別的是，眼前的這一大片石壁並不是直截了當般直上直下，而是有著幽美的弧線，紋路環繞著某一其中心延長曩昔，宛如仿佛大碗的內側，而咱們就位於碗底的地位。以我的地輿常識斷定，這類滑膩的巖壁應當是冰川腐蝕感化的成果。
沿途碎石鋪路，有些硌腳。路邊有篝火焚燒過的陳跡，一塊大石頭就被當成塗鴉板，被旅客們用燒過的柴炭在上面署名和塗鴉。想起本日一起走來，沒看到路標，也沒見到其他旅客，內心有些發虛，不知走錯了沒有，因而我也在石頭上寫下名字縮寫“MJ”字樣，一旦迷路須要返回時，這也算是有個標識。看過我紀行的同夥今後路過Paungda Danda，可以看看右邊石壁上的字還在不在了，估量極可能已被大雨洗刷清潔了吧！
這偉大巖壁鄰近有個叫Dhukur Pokhari的小村莊，咱們在個中一家餐館停下來歇息。這家有個很大的木頭地板的天井，散放著幾張桌椅。徒步走了泰半天，背面全被汗水滲透，兩個肩膀也被背包壓得酸痛。正午時分，一方面是太陽曝曬，照在臉上火辣辣的；另外一方面又刮著大風，背包一分開背面，那險些能擰出水來的速幹衣被風吹得緊貼在身上，冷颼颼的，讓我直打寒噤。我帶著遮陽帽，把沖鋒衣翻過來掛在椅背上晾曬，同時赤腳換上涼鞋，把徒步鞋和襪子也放在太陽底下曬幹。
經由幾天對菜單上幾種主食的試下，咱們同等認定，徒步線路上最實惠的飯菜便是DhalBhat，中文名叫做尼泊爾豆湯套餐。Dhal是豆子的意思，而Bhat是指米飯，這是尼泊爾大眾遍及度最高的主食了。
套餐平日由豆湯、米飯、鹹菜、青菜和一張papad（油炸的薄脆餅）組成，尼泊爾的印度教徒大部門都是素食主義者，很少吃肉，徒步路上的套餐也險些因此素食為主。不外假如是在加德滿都大概博卡拉那些專為旅客供給的餐館就餐，套餐會更豐碩一些，會能吃到水牛肉、羊肉和豬肉。就像藏民吃糌粑用手捏著吃同樣，尼泊爾本地人吃Dhal Bhat是不消勺的，他們把豆湯澆在米飯上，再放上鹹菜和青菜，用手攪拌，然後抓起來吃。最初見那黑手在盤子裏往返攪和，總認為不衛生，不外看多了也就習氣了。有句話說的好，品味美食不但和味覺和嗅覺有關，視覺和觸覺也很主要。
Dhal Bhat在菜單的主食類中算是價錢較高的，在徒步出發點，如許一份套餐要300Rs，是一份炒米或炒面的1.5倍，以後海拔每上升1000米，套餐價錢便上漲30—50Rs。咱們之以是認為吃Dhal Bhat最劃算，是由於像面條、momo、馬鈴薯套餐、披薩、春卷、炒米、咖喱飯之類，都是限量供給，點上一份，常常吃個半飽就沒了。而Dhal Bhat不但供給旅客吃，餐館老板一家也要吃的，同時還免費提供應帶旅客前來就餐的背夫，以是每次都做出來很大批。除papad只有一塊，其他均可以重復添加，吃到飽為止。如許算下來，有湯有菜另有米飯，養分平衡，對付咱們這類背著大包從早走到晚的“虎狼之師”，堪稱性價比極高。
海拔3000之處，Dhal Bhat已高達400Rs一份，不外老板很好措辭，小野人上前一番談判，便只收了咱們每人350Rs，並供給咱們免費熱水。徒步路上的每家餐廳都供給Dhal Bhat，但配菜和味道各有分歧。這家的套餐中的豆湯非分特別好吃，我連著喝了兩碗，意猶未盡。阿飛看來是真的餓壞了，連著添了三次米飯，我笑道：“請托有點前程，逮住不要錢的就玩命吃，人家還認為咱中國鬧災荒呢！”就連一貫飯量不大的小野人，也添了一次飯。
“我決議了！”湯足飯飽後，我擦擦嘴，拍著興起的肚子，得償所願地說：“今後天天午飯我都吃Dhal Bhat了！吃了這麽多天，總算吃飽了一頓。”
“贊成！”小野人和阿飛贊同道。
飯畢持續前行，看對岸半山腰的村落，仿佛有座藏傳釋教的寺廟，預測應當便是Pisang村落。既然崇奉藏傳釋教，那應當是屬於藏民吧？沿途所見村落民玩的骰子遊戲，都與我在西藏見到的一樣平常無二，更驗證了我的意見。
此處又有兩條岔道，分離沿瑪斯揚第河南北兩岸而行，南岸是一條民眾線路，沿河谷走，經Pisang下村落到Humde，根本都是平路；走北岸則是要爬至海拔3730米的Ghyaru村落，“要多走許多山路，但風景也加倍迷人”LP上這麽先容。
毫無疑難，愛好拍照的我必定會選景致更好的北線，不外這就苦了小野人。沿途的山路險些滿是陡坡，小野人的活動狀況又直接從“徒步”調劑到“移動”，我目測其速率只有每小時1到2千米。
選取這條艱苦的線路，是值得的。在經由一段雨水沖洗構成的獨專程貌後，咱們來到了一片英俊的湖泊前。說它是湖泊，其實是委曲了點，看面積也就不到1平方千米，然則水質清亮，水底長滿綠色的水草，再加之兩岸樹木的暗影，使得湖面出現出深淺分歧的綠色。下晝斜斜的陽光照在湖面上，波光粼粼。湖的西南邊向，是一座偉大的雪山，山頂的水汽蒸發升騰，與藍天中遊弋的雲朵膠葛在一路，宛如仿佛雪山瀟灑的長發。
“太美了！”我驚嘆道，舉起手中的相機，想要把這美景記載下來，卻發明每張照片都只能照下個中一角，沒法表示其團體的視覺後果。最美的風景永久都是用相機沒法拍攝的，不但是因為技巧緣故原由，更多的是觀賞景致時的心境。這類攻略書以外遭受的欣喜，我想應當和《桃花源記》中漁夫的心境同樣吧！
本地人在湖邊用石頭圍了個圓圈，並在圓心部門用三塊石頭堆成一座小塔，不知是否是和藏傳釋教的瑪尼堆有點淵源。
可貴碰到如斯美景，我發起照個合影，然則沒有其他旅客，怎樣照呢？我具備獨腳架功效的爬山杖終究施展感化了。把爬山杖的旋蓋打開，暴露螺絲，便成為了獨腳架。與單反相機牢固在一路，爬山杖尖端插進石頭縫裏，確保穩固性沒有題目。調好角度，設準時間，“哢嚓”，一張合影便完成為了。
在湖邊玩了片刻，一步三轉頭地分開，卻發明密林隨處都是岔道，不知該走哪條才好。幾經摸索，終究在密林中找到了一條相對於寬闊的山路。沿著瑪尼墻向雪山偏向進步，終究走出密林。眼前湧現一座大山，山頂有幾間衡宇，半山腰有幾個身穿花花綠綠沖鋒衣的旅客，正在之字形山路上艱苦爬著。
看來咱們沒走錯路，這便是今晚的留宿地Ghyaru!
“走，讓咱們趕超他們！”終究瞥見了競爭敵手，我馬上來了精力，如解放軍兵士般把手一揮，身先士卒沖在前面。
咱的登山功力但是相稱深摯，一起小跑，經由一座吊橋後開端向上沖鋒，只用了20分鐘，便追上了正在半途喘息的旅客。細心一看，嘿！有兩個照樣熟人！恰是昨天同住月光旅店的韓國四眼小胖和他的女門生。相互酬酢幾句，小胖側側身，給我讓出途徑。
當我爬到山頂，進入Ghyaru村落，才下晝4點半鐘。因為周圍都是高山，把太陽遮了個嚴實，看起來似乎已到了薄暮。阿飛也很快跟了上來，再看小野人，已遠遠落在山下，看不到人影了。Ghyaru海拔近4000米，從活動狀況一停下來，便覺滿身濕冷。
Ghyaru是一個“石頭村落”，衡宇依山而建，歪歪扭扭，毫無章法，從圍墻到屋舍，全用巖石一塊一塊壘砌而成，乃至連水泥都沒有效。有些墻壁塗著白灰，扯著幾道經幡，很難分清哪些衡宇是屬於一家。石頭屋子中央多數鑲上木框的窗戶，不外大部門玻璃已破裂，屋頂雜草叢生，看模樣年久失修，估量已良久沒人棲身了。從這些修建閣下過，總會擔憂一陣大風會把石頭墻壁吹倒。
間隔村落口的旅店是個中最大也是舉措措施最佳的，彩色的油漆門窗和墻壁，另有白色的柵欄，與村落中其他的破舊石屋構成光鮮比較。大門前的院子裏已有很多泰西的旅客在相互談天。上前訊問留宿價錢，老板娘反問道：“你們幾小我？”
“三個，另有個女士在背面。”
“負疚，沒有過剩的房間了。”
我一聽，馬上焦急起來，這才下晝4點多，就沒房間了？趕緊繞到村落後，滿是密密層層沿坡而建的石頭屋子，找了半天，只發明一家旅店。更讓我腦門上冒汗的是，昨晚碰到的幾個韓國人和背夫正把行李往二樓搬，看到咱們，還揮手朝咱們打召喚。我強擠出一個笑容，規矩性揮了揮手，趕緊沖進廚房找到老板。老板雙手一攤：“最佳的房間已被韓國旅客訂下了，如今只剩下二樓屋頂加蓋的兩間小屋，要不要看一下？”
有總比沒有強，看看吧！老板在冷巷劈面的平房外側架了梯子，爬到一樓的曬台，再沿曬台的梯子爬到二樓的曬台。這是在曬台上搭建的簡略單純木棚，除外圍的墻壁是用石頭壘的，其他全用薄薄的木板。拉開木門，還要哈腰垂頭能力鉆進去。內裏有三間房子，每一個房子僅能放下兩張單人床。使人稱奇的是，如斯大略的留宿情況，屋裏居然通了電，天花板上另有一個15瓦的燈膽。
“前提是差了點，不外價錢廉價，每人50Rs。”老板說，“別的另有個前提，必需在我這裏用飯，能力在這兒住。”我還想討價還價，爭奪一下免費熱水的報酬，成果被老板一口拒絕：熱水明碼標價，不克不及免費。
事到現在，也沒甚麽可抉剔的，只能住下。誰叫咱們起得晚，走得慢呢？本日一會兒多了這麽多競爭敵手，虧著末了登山一起趕超，總算混了個處所住，再晚半個小時，說不定連這破屋子也沒得住呢！無論怎樣說，有了住處，內心平穩了很多，放下背包，我便一起小跑，到村落口等著歡迎小野人。
小野人的登山速率還不是一樣平常的慢，等了好久，都不見上來。眼看著天氣黑下來，我內心焦急，正預備往下走一段，卻見韓國的四眼小胖和女門生辛苦地爬了上來。
“你們有見咱們錯誤嗎？便是誰人女士，穿赤色衣服，背黑包的。”我問道。
“哦，她呀，還在背面呢！別焦急，估量再等10分鐘就可以爬上來。”小胖撫慰道。
我縮在墻邊避風，伸著腦殼看著山下，終究見到一個赤色的身影逐步向上移動。我跳出來，揮動動手臂喊著：“加油！快到了！”
小野人看模樣是累壞了，神色蒼白，到餐館歇了半天才緩過來。在餐館等晚餐的時刻，小野人想找老板要些熱水，我告知她熱水是要收費的。以往用飯，咱們都邑問老板：“假如咱們在你這裏用飯，能不克不及給我免費熱水？”大多半老板都邑頷首贊成，究竟跟用飯的花費比起來，熱水和留宿都是小額花費。不外本日分歧，老板仗著其他旅社客滿，本身另有末了幾間空屋，是以寸步不讓。
小野人剛到，還不知如今旅店住房的重要狀態，端著茶缸在廚房與老板辯論半天，臨時鼓起，說了一句過激的話：“咱們一起上都有免費熱水喝，假如不供給免費熱水，我就不在你這兒用飯了！”
老板也是倔性格，連忙回了一句：“假如你不在這裏用飯，就不要在我這裏住！”
小野人氣鼓鼓返來，神色烏青：“沒見過這麽橫的老板！我本日還就不在他這兒吃了！”我和阿飛臨時沒攔住，小野人甩門而去，想來應當是去村落口那家旅店了。
本想著眾人都是臨時氣話，老板應當不會計算，何況樓上的房間連鎖都沒有，小野人晚上溜返來住就是。哪知老板照樣個當心眼，我告知老板說沒帶睡袋，願望他供給被子時，老板吩咐店員：“送兩床被子上去，他們誰人錯誤不在這裏用飯，不給被子，也不準在這裏住！”
我和阿飛面面相覷，擔憂起來。俗語說：“忍臨時河清海晏，退一步放言高論。”出門在外，我一貫主意只管即便不要產生辯論。如今搞成這類為難局勢，要怎樣結束？比及吃完飯沒被子用，再去請求老板？
不外該著小野人交運，村落口的旅店老板娘固然告知我沒有過剩的房間，卻還剩一個空的床位，並且恰好是和一徒步的女士同住。小野人終究可以硬氣到底，因而拎了背包，到前提更好的旅店留宿去了。
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