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昨日在Jomsom村落中，看到一個箭頭指向DhumbaLake，預測應當是鄰近的一個支線景區，因而向老板娘細心訊問了大抵地位，來回需時，早餐後與阿飛輕裝上陣，前去DhumbaLake旅遊。
依照大環的徒步線路，是要度過喀利河上的大橋，沿對岸的途徑向西前行。前去DhumbaLake也是向西，只不外不外橋，沿著喀利河的另外一側的山腰徒步。一起前行，可以俯視河谷的農田，眺望對岸的Jomsom機場。雖然說只有一條飛機跑道，但還挺忙碌，經常見到有小飛機從跑道上起落。
這條支線很少有旅客會走，以是沿途經由的村落滿是天然形態，沒有針對旅客所建的彩色油漆的旅店，屋舍險些滿是磚碑本來的色彩，頂多在墻上抹上一些白灰。縱然是有些小賣部，也是面向當地人開的，品種未幾，價錢卻很實惠。我溘然認為很愉快，走了一起大環，真正走到鮮有旅客涉足的地區，懂得本地人天然狀況下的生存方法，體驗尼泊爾原始的風土情面，這才是我想要看到的。
天然狀況雖然是好，但也有未便的地方，那便是本地人不會說英語。沿著山路走了約一個小時，找不到可以指路的村落民，末了探索著來到一小片水塘邊。湖水蔥蘢，被一片鐵蒺藜圍住，沒法接近，我預測這裏便是Dhumba Lake了。
Dhumba Lake旁有座小山，一條土路蜿蜒而上。我本來到山上拍張Dhumba Lake的全景，哪知越走越遠，一向來到山頂。從這裏可以遠了望見Jomsom村落，可見咱們走得實在不近。
來到山頂，可以看到一道峻峭的山脊延張開去，上面有座白塔和赤色的寺院。山脊狹小處建了一道廟門，大有“一夫當關萬夫莫開”之勢。大門是被鐵鏈鎖著的，我上前晃了晃，沒想到鐵鏈很長，兩扇門中央留出很大的一個裂縫，恰好可讓咱們鉆曩昔。
這裏的佛塔和寺廟都是新修的，幾個修建工人正在粉刷墻壁，見到咱們，並未責備咱們未經允許私自突入，反而熱忱地跟咱們打召喚。
這裏應當是此處的最高點了，咱們下方的峽谷就是本日前去Marpha的必經之路，想到等下還要原路返回，然後沿對岸再走一遍，便認為非常苦楚，巴不得抄近道直接翻下山去。
正在山頂觀景之際，Jomsom機場的飛機騰飛了，沿著峽谷隆隆地飛曩昔。而咱們看飛機的角度，先是從山上俯視，然後到平視，末了是近間隔瞻仰，感到很是奧妙。
原路返回旅店，已正午12點多了。領教過昨晚的披薩後，我和阿飛決議照樣另找一家辦理午飯，遂結賬分開。Jomsom的河兩岸各有一個公交車站，分離通往MUktinath和Beni。河對岸豎著一個公益告白牌，第一行畫了兩個打斗的人，閣下打了個紅叉，第二行畫了兩個擁抱的人，閣下打了個對勾，最下面下面一行英文“War Is No Solution”（奮斗不是辦理之道），很是風趣。
昨日吃力找可以留宿的旅店，如今過到對岸才發明，這裏另有近10家旅店。咱們在鄰近另外一側村落口找了家專門的快餐店就餐。為何要誇大“專門”呢？由於沿途險些全部用飯的餐館，都是家庭旅店趁便供給餐飲辦事，老板、店員兼大廚經常要忙活一個多小時，能力讓客人吃上飯，而這家是咱們在大環路上所吃過的唯逐一家專門謀劃餐飲的快餐店。這“專業廚師”和業余級其余究竟是不同樣，點過飯菜以後，不到5分鐘，便預備齊備，不只味道好，並且價錢廉價——炒面才110Rs一份。
間隔快餐店不遠，便是木斯塘生態博物館。這個博物館是喜馬拉雅山掩護協會的運動結果之一，這個協會致力於存進尼泊爾山村落的支援運動。協會的會長是個日本學者川喜田二郎，他同時也是有名的藏學家和文化人類學家。既然此次沒機遇去木斯塘，那就到木斯塘博物館感受一下吧！
門票75Rs。治理員是個年青密斯，讓咱們把背包寄存在她的辦公室。博物館不大，一點也不奢華，統統舉措措施的起點都是適用。然則作為木斯塘生態的專項博物館，堪稱展品豐碩，圖文並茂地先容了本地的風土情面和民族宗教汗青，有著為數浩瀚的動植物標本和草藥標本。博物館當天險些沒甚麽人觀光，統統靜偷偷的。我和阿飛也不自發地合營著這類寧靜的氣氛，躡足潛蹤地走路，小聲地措辭。
小小的博物館，咱們居然逛了一個多小時。比及出來時，已快下晝三點了。立時加速腳步，急忙趕往6千米外的Marpha村落。沿著喀利根德格河峽谷前行，面前正對的是有妖怪峰之稱的道拉吉裏峰。上午照樣晴空萬裏，比及下晝時分，緊貼著山尖的大大劄層便開端集合，大片的暗影沿著山頭快速挪動。偶然把太陽完整遮住，全部大地便位於昏暗當中，而有的時刻，一束光芒溘然穿透厚厚的雲層，如探照燈一樣平常照亮某個山頭。
咱們所走的線路恰好處於峽谷底部，構成自然的大風口。伴跟著雲朵的的快速挪動，連續賡續的風沙劈面襲來。雖是有把戲頭巾遮面，照樣被風吹得沒法呼吸，只得轉過臉去，用背面來抵抗強風。再看那些樹木，大可能是光溜溜的，唯一一些枝葉全被風吹得歪向一邊。
眼看著天空中陰雲密布，一場大雨行將到來，咱們趕緊披上雨衣，預備挨淋。說也奇異，剛下了沒幾滴，風中這朵“雨做的雲”便快速擦過咱們頭頂，真是來的快，去得也快。等咱們快速穿過峽谷，拐了一個彎，面前又是另外一片明朗天空。
下晝四點，咱們來到了Marpha村落，這是大環線上公認的最美的村落，更吸惹人的是，這裏有外洋援建的蘋果園，是以在這裏品味新穎的蘋果派是不貳之選。險些全部徒步大環的旅客都邑在此落足，有些徒步者不由得勾引，會樂意在這裏多住上幾天。
大多半時刻，徒步線路都是從村莊傍邊穿過，不外Marpha村落是在徒步線路的一側，而且很聰慧地建在一道山脊暗地裏，以回避峽谷中的大風。村落中的冷巷像一條弧線，兩頭與徒步的途徑相連，假如只顧趕路，很輕易就會錯過。Marpha是個藏族村，像是同一結構一樣平常，清一色的紅漆門窗，白粉刷墻，大青石板鋪成的冷巷也是村落中獨一的途徑，被掃除得幹清潔凈。村落中有十多家山間旅店，別的臨街的衡宇也全被建成為了面包房、市肆等門面。正在村落中閑逛，探求旅店之際，正瞥見鈴鐺和Rayman戴著尼泊爾毛線帽和一街邊小販討價還價。本來他倆常日都依照背夫籌劃的行程趕路，本日上午達到Marpha，被這個俏麗的村莊吸引，便不再想走了。熟人會晤，特別愉快，咱們索性和他們住在統一間旅社。
Marpha村落有一座範圍挺大的藏傳釋教寧瑪派廟宇，就在咱們所住的旅店劈面不遠處。趁著天還沒黑，我和阿飛趕緊拎著相機趕了曩昔。寺廟處於山上，從山門到寺廟之間有一長溜又直又陡的台階，看起來非常險要。台階被正中的一排轉經筒離開上下，為吸引旅客，轉經筒正對大門的側面還寫著一行小字：“The View From The Top Is Beautiful”（山頂風景絕美）
這話還真不是吹法螺，咱們氣喘噓噓地爬到寺廟頂端，雖然說寺廟沒甚麽悅目，但全部Marpha村落一覽無余。最有特點的是，險些每家屋頂上面，都堆著滿滿的柴火垛子。
依照規則，住在哪家就在哪家用飯，我和阿飛早已在旅店老板那邊預訂了晚飯。此不時間還早，鈴鐺便發起先去來點“下晝茶”。下晝茶源自維多利亞時代的英國，雖然說在中國南邊省市也很風行，但對付在北方打工的苦逼屌絲一族，事情之余能喘口吻便是好的，哪會有閑情逸致享受所謂的下晝茶呢？不外既然腹中饑餓，又有美男相伴，玩點小資情調也不錯嘛！
咱們找了間咖啡館，要了杯我最愛好的Masala Tea，又點了烤蘋果碎酥和蛋糕，一邊逐步享用美食，一邊聊旅途的故事。此時現在，咱們恍如身處另外一個高枕而臥的天下，忘記了賦閑，忘記了生存的壓力，忘記了塵凡間的統統懊惱，滿身心腸投入在享受美食的過程當中，細細咀嚼著蘋果派的厚味，體驗著下晝茶帶來的短暫幸福感。
Apple Crumble(烤蘋果碎酥)
蛋糕
用完下晝茶，四人沿街閑逛。所到的地方，商店老板皆笑容相迎，熱忱同Rayman打召喚。我和阿飛驚道：“我靠，兄弟你是名流啊！整條街的老板都熟悉你！”
“沒有啦！我下晝沒事挨個小店逛，跟這些老板討價還價，買了幾樣器械，他們就認為我是有錢人，如今搞得我都欠好意思去他們店裏逛了！”都說女人是生成購物狂，不外我看Rayman在這方面的成就不亞於女人。他看中一串多種寶石鑲嵌的項鏈，要好一萬多盧比，讓咱們協助拿主張，而我除認得上面的綠松石外，對其他寶石的辨別一無所知。話說尼泊爾生產深赤色水晶、黃玉、海藍宵石、青金石等寶石，物美價廉，但作為毫無辨別才能的外行人，我認為照樣不要貪這個廉價的好。
一貫不愛買旅行懷念品的我，居然也在Marpha脫手買器械了，並且是挺沉的一塊石頭——菊石（ammonite）。菊石是已絕滅的海生無脊椎動物，生計於距今上億年的中奧陶世至晚白堊世，因其殼的外面具備相似菊花的線紋而得名。長相嘛，便是相似於大海螺殼。這類海螺身後被海底的泥沙掩埋，經由幾萬萬年乃至上億年，有機質被分化，而有著螺旋形斑紋的堅固外殼與包裹在表面的泥沙一路石化，構成化石。兩億年前，喜馬拉雅地域是一大片海洋，生存著大批的菊石。因為造山活動，海底的地殼上升，釀成喜馬拉雅山脈，這些海底的菊石化石就袒露於地表，被河水沖洗入河底，在流水的打磨下，構成一塊塊外表滑膩，內部藏有著螺旋圖案的奧妙石頭。
除科考和珍藏代價，在尼泊爾大眾內心，這類被本地稱為沙利格雷姆（shaligram）的菊石另有著某種神聖的意義。由於在印度教傳說中，菊石是三大主神之一的毗濕奴的化身。不外這也難怪，菊石的棱紋狀的螺旋紋路很像毗濕奴手中的輪寶，而菊石很明顯是天然的產品而不是人工成品。對天然科學缺乏熟悉的大眾把菊石作為毗濕奴的一種形象來崇敬也就無獨有偶了。LP上說，丹森（Tansen）西北部的Ridi Bazaar，處於卡利甘達基河（Kali Gandaki River）和利迪河（Ridi Khola）的交匯處，由於盛產菊石而成為毗濕奴信徒的集合地。
這些菊石大多半是裂成兩半暴露斑紋的，但也有囫圇一顆完全的石頭，讓人看不出是菊石來。厥後在博卡拉時，我曾問一個賣菊石的小販：“假如石頭不裂開的話，我怎樣曉得這是有斑紋的菊石，而不是一塊通俗的石頭？”
“你不曉得，然則我曉得！”小販自得地說：“由於菊石是有著某種標誌的！”說著，拿出一塊菊石給我看：“好比這塊，它的邊沿有淺淺的一道羅紋，內裏確定是有菊石的。這個須要細心視察，就算是我，也不是每次都能斷定準確。”
“假如你認為這塊是菊石，你怎樣把它離開呢？是拿錘子把它砸開嗎？”
“也有效錘子砸開的，不外咱們一般為把石頭放在火力烤熱，然後溘然扔進冷水裏，如許，它就會依照紋理平均裂開。”小販說。
買菊石並非臨時的激動，在我從LP上懂得到尼泊爾盛產菊石化石後，便決議返國前帶幾塊留做懷念。加德滿都和博卡拉的旅客集合地有很多賣菊石的商販，按照菊石化石的巨細、斑紋的精致和完全水平分歧，價錢從50到上千盧比不等。我原盤算到RidiBazaar親身去撿幾塊菊石的，不外看到Marpha這家小店的一塊菊石巨細適合，價錢也不貴，便不由得想據為己有。經由一番討價還價，我以150Rs的價錢，買到了報價250Rs的菊石。它平均地沿著螺旋紋的橫切面一分為二，每半的紋路都很精致和完全。
我原認為徒步路上的菊石等旅行懷念品，都是從山下背上來的，估量在博卡拉大概菊石產地Ridi會更廉價。不外我錯了，在Marpha購置菊石要比在博卡拉廉價很多多少，好比我150Rs買的這塊菊石，在博卡拉最少要賣到400Rs以上。我料想，應當是不止卡利甘達基河下流的Ridi生產菊石，整條河都是菊石的產地，而咱們從Kagbeni開端向南的大環線西線，都是沿著卡利甘達基河徒步！也便是說，假如不斟酌負重的話，在Marpha、Jomsom等地購置菊石是異常明智的選取，乃至在河灘徒步時另有大概榮幸地撿到菊石！
既然Marpha是尼泊爾有名的蘋果產地，那確定是要買些蘋果帶在路上吃的。臨街的小賣部就有賣各類蘋果酒、蘋果飲料和新穎的蘋果。遺憾的是這裏居然沒見到有賣克己Cider的，蘋果制成的酒精飲料是貼了牌號，可以或許歷久保留的Apple Brandy。而蘋果呢？實在跟大環路上其他處所買到的蘋果差異不大，只是價錢廉價些，60Rs一千克，固然脆甜，然則個頭過小，不敷塞牙縫的，買了兩千克，成果被我一夜就幹掉四五個。
咱們按定時趕回旅社吃晚餐。Rayman點了一大份牛排，我則再次試下了一種沒吃過的新穎菜品，以豆子為食材，方樸直正的一大塊，內裏另有肉餡，味道很不錯，只惋惜沒記著名字。
我的晚餐，名字很特殊，然則沒記下來
牛排
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眾人寧靜地用餐
說談笑笑間吃完了晚餐，一看時光，才7點多鐘。假如在北京，這個時光還在放工路上堵著。在這麽個俏麗而落伍的小村落，沒有電視，沒有收集，沒有歌廳和舞廳，乃至連片子院也沒有。常日裏習氣了勞碌，天天一睜眼都要面臨無數待辦事件。現在晚位於無所事事的狀況，感到時光過得好慢。
“要不去哪兒走走？好比找個酒吧，來點Cider？”我發起道。想起在北京一路舞蹈的同窗，不乏精神抖擻的夜行為物，往往9點半跳舞課後趕去三裏屯的卡利賓，salsa跳到子夜再轉場到鄰近的Mix等夜店High到天亮，我曾難以懂得她們為何要一個接一個地轉場，如今想來，也是由於我和此時同樣的空虛和寥寂吧！
我這麽發起，是由於我有目的的。早在下晝逛街時，我便發明一個餐館的玻璃櫥窗上貼滿列國旅客的留言，個中另有用漢語寫的：“當徒步已成舊事，當托隆已成追思，當你拖著疲乏的雙腿來到Marpha，當你帶著困惑的眼光走近這家餐館，你可曉得，你的大環徒步最暖和的時間來到了！推舉Carrot cake（胡蘿蔔蛋糕）、Carrot soup（胡蘿蔔湯）、Yak Steak（牦牛排咬得動）”
這個風趣的留言吸引了我，因而帶著眾人來吃夜消。這裏的酒吧晚上8點多鐘就預備打烊了，點了幾樣糕點都被告訴沒有，因而只好喝了點蘋果汁、蘋果白蘭地，略坐少焉後分開。咱們在marpha的夜生存還沒開端就宣布停止。
算下來，咱們在短短4個小時內，連著換了三個餐館享用下晝茶、晚飯和夜消，還真是敗家。假如天天都照此下去，估量不只不會減肥，反而會增重幾千克。
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