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飛翔10個小時,讓我有充足的時光去構想和想象誰人向來以嚴謹著稱的日耳曼民族.關於這個國度,眾人提到至多的詞語便是:嚴謹.嚴謹的雙日人廚具,嚴謹的汽車企業BMW,AUDI,嚴謹的水牛皮包...但對付一個酷愛旅遊的人來講,前次的德國之行,讓我看到了一個有著清潔都會,深摯文明,且生存極其便利的國度.等待著,思慮著,統統想像都須要用實踐來驗證.
跟著機艙播送咱們立時將在柏林Tegel機場下降,探頭望著窗外,清潔的氛圍,大面積的綠樹,整潔分列的衡宇,迫在眉睫的願望趕緊走進這個都會.
在路上,看到統統的別致的,最初咱們找路有一些艱苦,會有騎著自行車的德國男孩自動過來贊助咱們,他很賣力的看著輿圖,給咱們指旅店的偏向.
想看懂陳腐又當代的柏林,真的是要對柏林的汗青懂得.柏林,德國的政治中間,於13世紀建城;15世紀末,柏林成為勃蘭登堡選侯侯國的首府.到了18世紀初,到了18世紀初,勃蘭登堡選侯在政治舞台上勢力煊赫,這座都會也得到了鼎力的支撐而敏捷成長.以後,柏林前後成了普魯士王國和同一後德意誌帝國的都城.不外,在1920年魏瑪共和國時代,都城之位讓給魏瑪,柏林成為文藝集合的大城,戲劇,音樂,片子各良玉都有精彩的表示,被稱為"黃金20年月".
第二次天下大戰以後,德國決裂,柏林也被迫一分為二,都會光線暗淡而退色,直到1990年,器械德同一後,再度規復都城的位置,大聚扶植與重整,充斥踴躍復活的活氣.柏林就像一個欲欲長大的少年,具有無窮大概.
走在柏林陌頭,不丟臉到別致的修建,好比Sony Centre,另有新的音樂廳,極富計劃感的都會新形象.也有勃蘭登堡門,柏林大教堂,歌劇場音樂廳等陳腐修建,讓人琳瑯滿目. 
就連一座座將柏林一分為二的柏林墻,它曾記載了一段德意誌民族決裂的汗青,但如今又造詣了一段天下光輝的塗鴉藝術史.
走在陌頭,已關門的小店裏滿目琳瑯的擺放著百般花色的柏林熊.為何會在柏林看到這麽多熊呢?因柏林始建於1237年,建城人是勃蘭登堡邊境爵阿伯特,因其外號叫"熊",後人就一向以一只站立的黑熊作為柏林城的城徽.
一用塗鴉老汽車做T-shirt告白的小店,吸引了很多路人的眼球.
拿著輿圖一起往勃蘭登堡門走,右側湧現一片高下分歧巨細紛歧的"長方體",咱們很好奇的走進內裏,發明內裏的路並不屈,有之處高有之處低,這些泥墩矮的才到咱們的小腿,高的已沒過了咱們的身高.走在內裏有一點點淒涼,乃至在天暗沉後覺得一絲絲的恐怖.拿出輿圖細細看,才發明這裏是歐洲猶太人大屠戮懷念館的一部門,地面上的泥墩群.它們懷念的不單單是600萬猶太亡靈,它們還想經由過程揭穿如許一個典範的罪行,提示全部人記得昔時的陰郁,永久對法西斯鬼魂堅持小心. 天逐漸暗下來,此時咱們恰好散步到了勃蘭登堡門,當它出如今我眼前時,我才意想到,本來我來到了這裏,我站在了它下面.勃蘭登堡門見證了德意誌民族的興衰史,從汗青意義上說,這座門可謂是"德意誌第一門"和"德國凱旋門".它最初是柏林城墻的一道城門,由普魯士國王腓特烈·威廉二世命令於1788年至1791年間制作,以懷念普魯士在七年戰爭奪得的成功.第二次天下大戰德國敗北後,決裂為東德和西德,柏林也被分為東柏林和西柏林,東柏林由蘇聯占據,西柏林由美國、英國和法國占據,勃蘭登堡門屬於東柏林統領.1989年,東德的末了一任總理莫德羅在門的另外一端歡迎科爾,標記著勃蘭登堡門再次開放.隨後斷絕區被完整撤除,德國國民在勃蘭登堡門前的柏林墻上舞蹈慶賀.
時光已是柏林本地時光夜裏12點多,咱們還在菩堤樹下大道上高興的浪蕩著,街邊吃晚飯喝咖啡過著一個美妙夜晚的人們提示著咱們,為了來日誥日更好的旅遊柏林,咱們該歸去了,有太多的別致事物等著咱們逐步去發明.回到旅店,推開窗變看到不遠處的波茲坦廣場,想起猶太人柏林陳腐的滄桑和當代的氣味,懷著太多的等待,躺下,冥想,歇息...
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