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西柵，是烏鎮的代表，面積最大，尤以夜色盛名。
從南柵返來，內心就有了一些對西柵的反感，恐怕這貿易的西柵會像周莊同樣淪為惡俗，但既然來了，也不想錯過。昂首瞥見斜陽，這水鄉就有了些暖暖的味道，全不似日間血虛的東柵，遂安了心，逐步的感受著安閑地傍晚，神往著淩晨推開水霧迷蒙的窗——嗯，徹夜，我就住在這裏。
民居被同一的治理，多半房間在一個月曩昔已被預定，辦事中間給我指派了一家最廉價的住處，510元。舉措措施不錯，地位也好，窗外便是蜿蜒的河流。
扔下背包，便忙不叠的沖出去，由於西柵的夜，行將光降。
聽說西柵有古橋七十二座，險些代表了江南全部的樣式。除劃子，咱們只能經由過程它們，穿行小鎮。
暮色已覆蓋了西柵，白墻黑瓦繁重安定，只有天空和水道泛著粉紅的羞澀；小路裏傳來偶然的召喚，除拍照者，多半遊人已分開，在這裏留宿的人們也已開端了晚飯。
方圓逐漸亮起了點點的燈火，景觀燈裝潢著陳腐的石橋，當代亮化工程讓這個小鎮有了別樣的味道，咱們來了，就別無選取。
小街上的商號少有顧客，江南的紙傘迷幻著眼睛，桐油傘淡出了市場，只在百年前的驛路，遮著遠人的風雨。
天氣暗了，這不到半小時的光芒是拍攝夜色最佳的時光，必需的是三腳架和永久也不敷用的廣角。
拍照同樣是看天下的方法，是記載的方法，也是今朝，我在世的方法。拍甚麽，為何要拍，沒有想過，只在俏麗眼前手足無措，下意識的擡起鏡頭——水鄉在清楚和隱約中幻化，甚麽樣的視覺才算真實？
酒吧街燈燭輝煌，奪目的淩亂裏倒是寥寂的行人，白蓮寺塔虎魄樣的瑩澈，不曉得能不克不及照見運河上思歸的船工。
這是傳說裏西柵的繁榮，紅的綠的藍的紫的黃的白的，東一頭西一頭的刺進遊人的心田。想來蘇杭的古代也不至如斯刺眼，大概只能在國有的青樓酒坊裏，瞥見如許的燈光。
走到中街的止境，這裏的燈光趨勢公道。運河就在火線，這江南的夜，終究有了夢中的影子。
沈文軍師長教師是桐鄉有名的評彈藝術家，一曲《杜十娘》卻唱跑了一半的觀眾，傳統藝術已在重金屬的嘶嚎中昏暗，他卻在這彈丸小鎮執拗著本身的妄想，《楓橋夜泊》，江楓漁火裏，如許的執著，還能等待多久？
出了書場，心中有隱約的零落，天已全黑了，月，照樣沒有來。
客路的心境仍舊，我沒有在這裏找到歸屬，快門聲已響過了良久，我坐在橋頭，廟堂與山川同樣無期。
鏡頭拉近吳越的日子，全部人在一樣的夜裏在世，無由的想起魏晉宗炳，“好山川，愛遠遊，恐老病俱至，名山恐難遍睹.......”待真的老病江陵，遂將遊歷所見風景，繪於居室之壁，“唯當澄懷觀道，臥以遊之”。
人世無處不順暢神，能以如許的心境看山川，這混亂的西柵，便也澄明。
不覺間繞返來，石橋仍然，烏蓬穿梭在黑夜，急忙的一如須臾的春季。本日的烏鎮，我在嗎，是我走進了江南的夢裏，照樣我，走進了夢裏的江南？
玉輪已上來，七十二橋融進氤氳的月色，迢迢的京杭運河上，是徹夜的月明。
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