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從Nagarkot的山頂開端，海拔2170m。
前一日分開Nagarkot的唐·順其自然俏麗可兒不清爽不幸福·女告知我，這裏的雪山很高，可那邊的不高呢。
我沒能再次子夜上山，前一日的雲層很厚，基本別想有白頂頂看。電話也落在了好旅伴那邊，給腕表設的鬧鐘，但戴了十多年的老拙這一次像它的主人同樣緘默。
照樣RP好，五點整徑自醒了，喚醒同屋的上海美男，非常鐘整理妥善，煩她分開的時刻直接退房，然後直奔好旅伴的thefort，她的別野有個大曬台。天沒大亮的山頂真冷，思惟釀成果凍狀。仍然雲鎖重山。
六點半，太陽高高躍出，但四周都是雲。從山下看的話，全部Nagarkot必定也長在雲裏。
偶然空中有單個黑鳶劃過，不知是該冠以一頭、一只，照樣其余量詞，仿佛都不敷以恰本地表述鷹的姿勢。
但是雪山終究從兩片一直奔馳的雲層中央暴露腦殼。我終究明確本身的視野應當投向那邊，也理解以前女為什麽那樣講。喜馬拉雅遠在我的視野以上，雲層遮住了沒有雪的下半部門，像剝離了實際感的動態背景，真實存在，而絕無大概觸手可及
在曬台旁的馬尾松上，一群灰頭鹟鶯在針葉間遊玩。但在這張照片五分鐘後，全體不見蹤跡。陽光賞光，氣溫上升，帶來的上升氣流引得黑鳶簇擁所致。
小神經在納加廓特的曬台上，像要從山景中討回租金，從六點到十一點，極其奢靡地呆了五個小時。
這五個小時當中，雲層在三分之二的時光裏遮住雪峰，兩群黑鳶分離在眼前兩個偏向的大樹上棲息。更多的人在日出後就已分開。
我難以估計太陽賡續偏移的角度，也沒稀有清黑鳶的數目，只像一顆石墩子，把本身的性命感從這個天下臨時抹去，在這段可以一一細數前小半性命中全部的發展痛的時光裏。
我想飛。
作為純機遇主義的獵者，鷹們懶散卻精於技能，在沒有適合氣流的時刻毫不振翅。因而飛行不僅僅是生之為鷹的必須品，而釀成貫註了主體意識的完成，讓每次的滑翔都組成自我的存在。
我從未如當時般盼望獲得某種意識的呼喚，把可憐又僵直的殘余理性從腦袋裏摳出來，以信徒的身份焚身碎骨。
沒有都會，沒有燈光，沒有金屬管道，只有鷹群嘀嚦嚦的高亢啼聲在雪峰之間回蕩。
26歲，大概統統都在從峰頂下撤，但想看，想聽，想愛的器械還太多。
一樹的老鷹，只能是喜馬拉雅山脈的寵物
好旅伴退了房，旅店已然全空，只剩下歐洲白叟對著雪山翻書，因而對喜馬拉雅離別，前去下一個天下。
正午，在好旅伴前一天尋我的一家旅店用飯，得悉這裏廉價又好味，小神經非常慚愧
沒有好旅伴，就不會曉得接下來的路線，大概也會廢棄下一個景區，直接回到巴德崗。
但是，昌古納拉揚絕對不容錯過，更況且另有最愛的徒步。
【Tips30】從Nagarkot下山，徒步到IchanguNarayan神廟，是領稍加都谷地風景的好選取。先走到Nagarkot的公交車站，乘公車在途中一個叫Tarkot之處下車。以後沿著長長的山脊一向徒步到止境，約莫1.5-2h可以走到IchanguNarayan神廟。線路清楚，旅客很少。車資在25rs上下。
下車後開端感嘆，一起上加都谷地風景絕美。由於迷戀攝影，一向墮在好旅伴背面，像愛開小差的阿凡提的驢。
尼泊爾的羊都極有特色，耳大，毛色花梢，當寵物也會很稱職
快要下晝四點，終究趕到IchanguNarayan。
【Tips31】【IchanguNarayan】神廟，處於加都谷地東真個小山頂上，距Bhaktapur約莫6km，距Kathmandu22km。始建於公元4世紀，厥後毀於火警，1702年得以重修。寺廟內的部門石雕是李查維時代（公元4-9世紀）的作品。是加都谷地的天下文化遺產之一。觀光旅客未幾。Narayan，是毗濕奴的化身之一。門票約莫150rs（記不太清）。
神廟團體鐫刻極為精巧，加上周圍汗青悠長的石刻，大概是加都寺廟中最為繁復華美的印度教神廟之一。
固然，令我激動的絕不單單是修建作風、宗教氣氛，另有昌古納拉揚精致如綢般的斜陽。
好旅伴讓小神經看著孤星做導遊，小神經漫不經心，一向開小差去攝影，因而好旅伴只好白手起家，隨著一個修建系的大學先生和門生背面聽講，得道今後和小神經誇耀，厥後發明把幾個鄰近的鐫刻之間搞混了。倆人都不靠譜。
從神廟出來的時刻，這張成為大愛。
ManoharaRiver
返來今後，一向懊悔當初沒買這類銅壺
回程車上，好旅伴回過火問我，這一天過得太好了，不是麽？
車行至巴德崗，天已全黑。全城停電。隔不遠就問小我，終究挨到尼亞塔波拉的眼前。在一家名叫 的旅店頂樓用飯。與兩天前分歧的是，這一天的巴德崗非常鬧熱熱烈繁華，路人，攤販，摩托車，汽車在石板路上留下一道道光軌。
晚飯昂貴又難吃，兩人的話題也一向逃不出中國的事情與生存。神廟在夜幕當中肅立，這類凡塵俗務的確不應見容於此。
回到喜馬拉雅旅店，熱忱且性急的老板由於咱們沒在下晝和他打手機確認，認為咱們不會入住，以是此前所預定的雙床房並沒留下，問咱們大床房可弗成以，明顯不大行。疏解緣故原由後他表現懂得，並給咱們開了兩間單人世，只收一間雙人世的房費。在尼泊爾，所碰到的絕大多半本地人都老實而和睦，有名的旅行景區亦如是。
這是好旅伴在巴德崗的末了一個晚上，是我的倒數第二個，兩人都不願放過古城的夜景，整理妥善後在城中閑逛。
十點，鬧熱熱烈繁華的薄暮重歸安靜。全部商號都已打烊。切實其實，對巴德崗而言，肅穆的神廟夜影遠比鬧熱熱烈繁華的夜生存更加搭調。
拐入一條前去杜巴廣場的冷巷時，一只黑狗跟上了咱們。眼神寧靜又傷害。
杜巴廣場泛著水波，在巴德崗的夜晚漂泊上來。幾盞大燈平增童話感。喏大的廣場一無所有，與日間懸殊，沒有人類的氣息。在星羅棋布作風各別的神廟之間，咱們像兩個從蟲洞突入異次元天下的魯莽少年，走入小徑分叉的花圃，到臨在處於統一節點而分歧條理的時空裏。
好旅伴坐在五十五扇窗宮劈面的回廊下，面臨幾百年前就聳立在那邊的ChyasilinMandap寺入迷，暗地裏被秘密而溫熱地撞了一下。
好旅伴嚇了一跳，回過火，一只大狗緊貼在暗地裏，知足地低下頭睡覺。
兩人搞不清狀態，不一下子，小神經四周，面前的池塘和Taleju大鐘，狗們從四面八方的地底冒出來，群聚在廣場上唯一的兩人四周。
很快，十多條大狗分成兩派，將兩人團團圍住。跟著個中一只的吠啼聲，更多的狗開端狂吼和廝打。它們從不離咱們上下，卻視咱們如無物，只是自顧自地開釋荷爾蒙。夜幕到臨後，杜巴廣場真的換了統治者。狗們仿佛視兩工資戰利品，為了爾後的宰割在縱情地爭斗，吠啼聲不停於耳。這類地勢兩人從所未見，既恐怖又高興，坐在回廊上，兩只忘情的雄獸時時時地會鞭撻到人懷裏來，但又毫不會造成誤傷。咱們只是他們擺弄於拍手之間的仆從。如許的腳色令我實在覺得別致。
半個小時的時光裏，耳邊一向回蕩著毫無控制的吠聲。兩人均不敢妄動，怕震動個中的任何一只將矛頭轉向赤手空拳的兩人。若現在它們回過神來對於咱們，比擬絕無還手之力。幸虧戰斗終究走入尾聲。先前尾隨的黑狗不肯戀戰，先行撤離。因而群狗逐步散開，又猶如鬼魂般遁著迷廟的陰影中。
過後回憶起來，咱們都認為那是一個難以忘記，且難於描寫的夜晚。咱們面臨維特薩拉·杜加女神廟按下按鈕，突入另外一個時空節點。在這個時空中， 咱們時而被淩馭，時而被保護， 再也不稱萬物靈長，而是像兩株植物同樣，目擊了一場驚動天下的，主宰者的爭斗。這是從喜馬拉雅山左右撤今後，巴德崗賜賚的最為奇異的奉送。
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