| 享用心得： |
當我踏上東北平原時，太陽剛剛在這片黑土地升起來。夏日清晨的風也是有點涼的，早起的人們都穿著外套。瑟瑟發抖的我就這樣開始了沈陽城的一天。肅殺的環境顯得沈陽的天空格外的高曠，道路格外的寬闊，路邊的建築也更加挺拔，不用直插雲霄，不用標新立異，很坦然座落在那裏，就讓人覺得心裏有說不出的舒服。畢竟這是座省會城市，角落裏都透露著典型的北方的大度和雍容，更何況這裏還湧動著中國最後一個封建帝國最初的血脈，他們的子孫曾經統治著華夏五千裏江山，而他們的宮殿和他們的陵墓靜靜的座落在市中心或散落郊外。沈陽故宮是努爾哈赤和皇太極的宮殿，他們都沒有入關，沒有當上皇帝，但是他們是滿清最偉大最富有傳奇色彩的人物，正是因為他們中華大地第一次也是最後一次被一個少數民族統治了近三百年，與此同時也留下了許多人們口口相傳的故事和傳奇。雖然沈陽故宮歷史上有過四次擴建翻修後從規模上仍無法企及北京故宮，但是其奇特的少數民族風格和心存對創業者的尊敬，讓我心馳神往。故宮座落在沈陽路上，毗鄰沈陽最繁華的商業街中街，一邊是繁華的現代商廈，一邊是肅穆的層層庭院，幾步之內就是幾代春秋。遊客一般是從故宮的西門進去，先會參觀到一些碑刻，在其中一個展廳裏，還可以看到前不久鬧的沸沸揚揚的被撞成三截的下馬碑，被一塊紅布蓋著，等待著人們為它討回公道。然後在一些不大的院落中穿梭就到了後花園，說是花園其實植物少的可憐，想來是因為奇花異草耐不得東北這裏嚴寒的氣候吧，不然皇帝家也不致於此。看到這裏，我幾乎失望了，誰知道穿過一個不是很起眼的小門，才發現沈陽故宮的精髓。按照我的理解這相當於一個點將台，努爾哈赤和皇太極的大殿（大政殿）在廣場的一頭，兩邊分列著左右翼王亭和八旗亭，中間就是一個小型的操練場。無論是八面的大殿還是四面的偏殿都不是很大，而且都頂著亭子樣式的屋頂，所有的柱子下面都墊有石柱，這都是典型的滿清風格，與北京故宮中那種平頂的建築相比更具有遊牧民族的特色，讓人聯想到蒙古包。尤其是在中間的大政殿正面的兩根柱子上纏繞著兩條鎦金飛龍，龍頭相對，龍爪飛舞，努爾哈赤或者皇太極就坐在殿內，可見其當時的尊貴。再從偏殿後面的小門出去，就會來到故宮的中間地帶，也是皇太極和他的嬪妃的寢宮。首先要登上鳳凰台才能進到內宮，據說這是當年沈陽城的最高建築。裏面就是類似四合院的建築，皇後的寢宮坐北朝南，其他四位嬪妃的寢宮分列兩邊。有點搞笑的是皇太極並沒有自己的寢宮，只好和皇後住在一起，而且好像老婆也並不多，看來清朝的嬪妃比明朝的嬪妃要少百分之八十的說法不虛。在五位清代尊貴的女性當中，我最感興趣的是後來成為孝莊文皇太後的莊妃，看了《康熙王朝》印象很深的是斯琴高娃一臉高貴的說著她們家族博爾濟吉特氏的樣子。和姑母一起嫁給皇太極，生下皇子，下嫁皇叔，撫育皇孫，歷經兩朝三代，集美貌和智慧於一身的偉大女性，無論後人的演技是如何高超也是難現其當年的風采啊。不過當時她並不是最得寵的妃子，從她的寢宮位置就可以看出來，離皇後的寢宮最遠，宮門口就是鳳凰台，估計大半天都曬不到太陽。但是就只有她跟著兒子一起打到了北京城，只有她的孫子成為一個中國歷史上最偉大的君王，隨著她的步步尊貴，清王朝也步步走向了興盛。也許就是從那個時候開始，清王朝就註定了要由後宮來撐起一片天。出了後宮再看看其他的幾個小殿和戲台等，就可以從正門大清門離開了。如果將沈陽故宮和北京故宮聯系起來，幾乎整個明清的歷史就連接上了，所以五十元的門票雖然貴但是值得的。還有大帥府、北陵（皇太極和皇後的合葬墓）、九一八紀念館在城內，東陵（努爾哈赤和皇後的陵墓）和怪破在城郊是值得去一些景點，就不費太多的筆墨了。 |
