澳大利亞旅遊日記（部分）

2009年12月10日 禮拜四 墨爾本 氣象多變

    我們乘坐的澳門不凡航空ZG9701航班於本地時光8點50分上下（北京時光5點50分上下）下降在墨爾本國際機場。

這是澳門不凡航空（Viva Macau）首航墨爾本，騰飛時光是在12月9日澳門時光20點15分。此次首航除了該公司的治理人員以及我們采訪墨爾本的8個隨團記者，乘客寥若晨星。在長達8個多小時的航行中，坐在經濟艙的乘客多半掰開座位扶手，改成“臥飛”。固然人少，騰飛後司乘人員照樣舉行了有獎問答問題來活潑氛圍，但因為冷場，送出兩個獎品之後就沒再進行。

固然是757飛機，但我們坐的是優等艙，感到照樣異常舒暢，飛翔中如履平地。飛機霹靂的聲音如同瀑布在側，催人昏昏欲睡。不外，因為時光太長，感到照樣有些焦躁，在淺睡狀況中每兩個鐘頭就會醒過來一次。

飛機抵達墨爾本，我們第一時光將手表撥前3個鐘頭。因為此次是受維多利亞州旅行局邀請，入境手續很快順遂完成。墨爾本機場首席履行長官Chris Woodruff和不凡航空的CEO在機場一角舉辦了一個簡略的媒體迎接典禮，兩個穿戴比基尼的辣女郎扶住墨爾本機場和不凡航空的告白牌作為配景。兩邊各進行簡短的講話，典禮在15分鐘之內就停止，媒體采訪也很快完成。

我們隨Aulia遠程汽車公司導遊兼司機Jimmy驅車進入市區。詹米是台灣人，1991年到墨爾本留學後留了下來，他用帶著台式口音的通俗話邊開車邊講授。他笑說墨爾本有三多：蒼蠅多、酒鬼多、胖子多。一開端我還將之作為笑話對待，進城後才發明此話當真。

我們下榻的朗廷酒店（Longham）尚未能入住，詹米帶我們先逛St. Patrick 大教堂，該教堂處於市區東側，接近議會大樓。他是墨爾當地區上帝教總舵，也是澳洲最大的上帝教堂。教堂最高處105米上下，哥特式建築作風 （Gothic Revival style），采取歐洲教堂風行的拉丁十字構造。長92米多，寬23米上下。可容納1800-2000人。據說該教堂現實上直到1997年才全體落成。但其汗青卻可上溯到1858年，第一個彌撒在這裏的一個小教堂舉辦。教堂外觀是凝重雄偉（來自英國的Black stone培養），裏面是華麗堂皇兼靜謐肅穆。

參觀完教堂，已是午餐時光。我們在唐人街的食為先（英文是Shark Finn Inn）就餐。是廣式午茶，跟廣州差不多。

回到酒店，酒店司理請求跟媒體會晤，她一邊幫我們解決手續，一邊介紹酒店的情形，該酒店是港資企業。此前詹米介紹，這裏原叫希爾頓酒店（？），後被港資收購，價錢是3.3億澳元，後來君英團體從港資手裏以10幾億澳元買來經營，那家港資企業轉手就翻了幾倍，可謂本錢多財善賈。

朗廷酒店坐落在亞拉河畔，景觀一流。可以瞥見鎮靜的亞拉河在腳下賤過，河對面古老的鐘樓，和四條各具特點的跨河大橋。而方圓滿眼都是高樓大廈，與我們從機場過來一路都是低矮衡宇天差地別。

進入房間的第一件事，是趕緊洗個熱水澡，然後放倒睡了一覺，因為下晝4點鐘還要加入市長辦公室舉辦的消息宣布會。

下晝4點鐘，眾人陸續下到大堂，那些早上還有點“蓬頭垢面”的女生們此次都拾掇得整整潔齊，不僅換了新衣，並且都略加化裝，讓人面前一亮，眾人精力豐滿地奔向市政廳。

市政廳裏擺設了這個城市光彩的汗青，宣布會房間不大，四壁均是書櫥，似乎也都是汗青卷宗。宣布會以酒會的情勢進行，市長和眾人一樣，舉著酒杯，跟新老同夥均打召喚，看起來是個隨和的老頭。市長叫Robert Doyle。市當局一位名銜“首府城市全球事務部”總監是上海人，姓董，據他介紹，這種情勢的酒會每禮拜都有一兩次，市長一般並沒有多大的官架子，並且墨爾本市長的上一任照樣個華裔。後來我們才知道，墨爾本市長管轄的規模，現實上就是這個城市的CBD那麽一點處所，可能都沒有廣州一個區的區長管轄規模大，生齒那就更不具有可比性啦——狹小的空間裏人滿為患，忽然有人噓了一下，眾人都靜了下來。其實酒會照樣為不凡航空而設，市當局秘書長主持會議，市長對不凡航空的首航表現祝願，願望兩邊合作高興。 不凡航空的CEO也揭櫫講話，兩邊共舉酒杯。簡略的典禮之後，就是三三兩兩的聚談。我們因為要趕5點45分的骨董電車餐，半途先行告退。

The Colonial Train Car Restaurant的汗青可以追溯到1927年，作為墨爾本最古老的電車，經“廢料應用”之後，被裝潢城典雅的普式火車作風而成為世界上第一個移動骨董電車餐館。據說這是墨爾今年輕人拍拖的首選。在車上，年青的情侶們一邊享受墨爾本的美食，一邊跟著電車的遲緩安穩的往返移動而轉換著車窗的景致，且所費並不多，只有77澳元。（據詹米介紹，墨爾本人均年收入大約4萬多元，不換算匯率，跟廣州的工薪階級出去吃頓一般的自助餐差不多。）

正在吃飯的時刻，天忽然下起了大雨，原來清爽的景觀反而是以有些隱約。墨爾本氣象的善變，我們算是第一次領略到了。不外，兩個鐘頭的吃飯時光曩昔了，等我們下車的時刻，雨又驟然停了。天幕尚未完整閉合，雨後的斜陽顯得加倍清新。眼光所及，高處很細的電線還能看得一覽無余，放在藍色的天幕上，如統一幅名家的鋼筆速寫畫。

12月份在墨爾本屬於春盡夏臨，氣象變更很快，日夜溫差很大，詹米用一天四時來形容。確切，我們穿戴廣州的冬季衣服，尚認為有些兒涼氣，但街上卻還走著不少穿戴短褲露著雙腿且神情自如的行人。

墨爾本實施周薪制，周四是發薪之日，所以當世界班時光街上人來人往，跟早上見到的“冷僻”情形很紛歧樣，導遊說，每周四可見大街冷巷呼朋喚友聚首的熱烈氣象。加上如今鄰近聖誕，墨爾本人往往會應用周末時光聚首，先同夥後親戚，從疏遠到密切，一向到聖誕夜，才輪到一家人團聚。當天晚上，看完噴火表演回來，已是10點多鐘，亞拉河畔的酒吧間果真照樣熱烈不凡，不僅座無虛席，還能見到那些西裝革履的青年人，個個手中捧著酒杯，成群結隊地聚在一路聊天，不時有肆無顧忌的歡笑聲迸到了街上，砸到行人的耳朵裏。

2009年12月11日 禮拜五 氣象清新

  原定8點鐘起床（相當於北京時光5點），但因為時差關系，生物鐘沒能調劑過來，昨晚照樣到了兩點鐘（北京時光11點）才真正入睡。早上於昏黃中起床，已是9點鐘，梳洗之後，連早餐都來不及吃，就直接到了大堂，詹米已經等著我們了。

依照行程，我們先到維多利亞女皇市場（Queen Victoria Market)參觀，行程上說是“開端一次美食夢幻之旅”。也許10點鐘，我們來到靠北出口的專門旅行店，導遊給每人發了一個環保購物袋，袋裏除了材料，還有一個CD 碟，一套一次性餐具（叉子和紙巾）。然後由導遊帶路，浩浩大蕩地走進市場。

維多利亞女皇市場建於1878年，昔時的3月20日正式開市營業。經由130多年的變遷，仍然堅持著傳統的作風，是今朝全澳洲最古老的商品生意業務市場之一。市場的四周座落著一排排維多利亞女皇時期的建築物，這些建築物已經計劃成為文物掩護類別，不得拆除。據說這裏最初是拍賣牛馬的集市，慢慢成長成為大範圍露天市場，今朝占地跨越7公頃，已經成為是墨爾本有名的汗青地標，有一千多戶“入室經營”的商販。在廣州過慣了人來人往生存的我們，對墨爾本的第一印象，是感到來到了一個像中山、珠海如許的中小城市，空氣很幽香、天空有原色，舒合適人。然而，來到女皇市場之後，那感到是又回到了廣州。

市場裏人群摩肩接踵，人聲鼎沸，行色促。與廣州分歧的是這裏店面整潔、路面一乾二凈，見不到汙水橫流，聞不到臭氣熏天，逛起來也就可以自在不迫。

我們從全澳洲最大的Cheese集散地進入市場，滿鼻都是奶酪味道，讓我深深領會到黃口孺子畢竟是怎麽一回事。不外同業者卻叫嚷“好香”，或許是香到臭呢。導遊將眾人集中起來，然後提出一個問題，眾人認為市場裏面冷風習習，但不是空調風，這裏有什麽竅門？這個集市是在冰箱創造之前就建好的，其時為了讓食物更好保留，專門從意大利運來石米鋪當場面，店面則都由雲石、大理石等高級石砌成。使得市場像一個自然的冰箱。

導遊一邊講授，一邊率領我們參觀，間中還從店面換了一些特點食物讓我們試吃，我們從旅行店發給我們的“空蕩蕩”的購物袋裏拿出了一次性碟子和刀叉，一路走一路吃，那感到像是一隊吃遍市場的乞丐。

看過了奶酪，又參觀了市場最大最齊備的面包店、海鮮店、肉店、紅酒店，接觸了以色列人、希臘人、法國人、土耳其人、印尼人、泰國人等開的店面，試吃了奶酪、袋鼠肉、鴯鶓肉、面包、甜品等，算是開了一次眼界。

據介紹， 前來維多利亞女皇市場采購的人群中，有家庭主婦，有學生，有布衣，有財主，也有議員，在這裏沒有品級區分，眾人都融會在傳統的文化氣味中。

逛了一圈，已經花掉了兩個多鐘頭，最後我們被支配在一家特點的咖啡店中喝咖啡、吃巧克力，歇一歇已經有點繁重的雙腿。

因為試吃之後再喝咖啡、吃巧克力，午餐時光固然到了，眾人都沒有饑餓感。所以我們來到聯邦廣場（Federation Square）預定的Chocolate Buddha時刻，這家經營日本和韓國美食的餐館也提不起眾人的食欲，我們隨便所在了幾個壽司，權算一餐。

不外，這家裝潢隨便的餐館，卻擁有很好的景觀，既可以了望一柱擎天的電視塔，還可以看到廣場上或席地而坐、安閑地四顧，或在躺椅上捧著一本書、曬著太陽的年青人，或在廣場上追逐鴿子的一家老少。鄰近聖誕，廣場一角的舞台似乎在彩排，一些學生在吹奏聖誕樂曲，一批學生則在台下旁觀。不時有紛擾的情況，隔著大玻璃窗，聽不到一絲聲音，想是一曲終了，世人拍手喝采，然後換人彩排。

據詹米介紹，我們正在用餐的這棟樓，被墨爾本人公選了全市最醜建築。從外面看起來，確切感到其跟四周建築不是很協調。這是一座現代化的建築物，外形黑色，構圖簡練，周圍都有窄幅長條形的電子走馬燈在一直地播放資訊，但整座建築看起來似乎很愚笨，與傳統的看起來四平八穩的歐洲建築，確切很是分歧。

吃過午餐，陽光較烈，但並沒有熱的感到。這是春末夏初時節，時雨時晴，不外既不炎熱，也不嚴寒，空氣都溢著甜香，令人心境高興。

下晝前去尤卡利景觀台（Eureka Skydeck）俯瞰墨爾本全景，88層高的尤卡利景觀台是墨爾本、澳大利亞甚至南半球最高的公共觀景台，可以360度全方位盡覽墨爾本全程風光。該樓高297米，我們在285米處繞樓一周，遠眺飛利浦灣船埠、俯瞰穿過市中間亞拉河兩岸的高樓大廈，回味100年前這裏作為澳大利亞首都的盛況。這裏還有一個3米長的透明延長“盒子”，四壁原是不透明的，經由過程電念頭拉到樓外時，刷的一聲人一會兒就站在了一個五面都是透明的盒子裏（還有一面是樓），墨爾本左右上下先後的美景都盡收眼底，不外恐高癥者卻一下七手八腳，無暇觀賞美景了。

據說本樓最高的10層，外表均鑲嵌著從Balarrat挖來的黃金，我們從樓底下望上去，這棟樓的頂端確切是金黃色的，跟下面的藍色形成了光鮮的比較。據詹米講，那上面就是一套公寓也賣到700萬澳元。

這種觀景方法，在深圳也有，那是在地王大廈，該大廈高69層，總高度383.95米，實高324.8米，建成時是亞洲第一高樓，如今是深圳第一高樓。不外，其景觀比擬之下卻又天地之別，重要原因是深圳汙染太甚嚴重，即使在晴朗氣象之下，看出去也是灰蒙蒙一片。

下晝的另一項運動是參觀處於時尚之區的Prahran貿易街的Cullen酒店。這是藝術家酒店系列中的首家，剛於11月份開業。酒店外觀凸出來一些6個綠色正方形的“陽台”，看起來還真有點與眾分歧的特點，與我們方才在尤卡利觀景台上延長於樓外的誰人盒子有異曲同工之妙，想像著在這些盒子裏靠著躺椅、喝著咖啡、享受陽光，那該是有多恰意！Adam Cullen是澳大利亞最著名的藝術家之一，酒店的大堂、走廊和房間，均掛著他的藝術作品，共有450件。其畫作以牛為主，而入門的歇息廳還陳設Cullen親手繪制的兩個真實尺寸的玻璃牛雕塑，可見其對牛的情有獨鐘。不外，其畫作感到像是中國畫的潑墨手段，但畫面有點點滴滴的油墨，一開端認為是特色，後來聽介紹說是因為油墨太飽留下的墨跡，就感到有點味如嚼蠟，觀賞不出水平，看不出其藝術價值在哪。既然是藝術酒店系列的首家，信任畫家應有其過人之處，如許的印象，也許只是文化上的差別導致的審雅觀念紛歧樣吧。

酒店司理一邊帶我們參觀酒店，一邊介紹情形。她說，藝術酒店是每位藝術家本身親自介入設計的，而酒店裏藝術家的原作是不會賣的，假如有顧客想要，可以賣復成品。這個酒店共有115間房，所有房間都配備有開放式廚房。今朝酒店入住率固然只有65%，但這種特點酒店正在受到越來越多人的迎接，甚至還受到國際的普遍存眷。他們預備三年內涵墨爾本再開5家，來歲（2010）3月、6月就各有一家開張。

原來剩下的時光是遊覽亞拉河南岸(South Yarra)雅痞街（Chapel Street）和Prahran區優雅、時尚的景觀。但同業女生多想去大型購物商場，詹米只得將我們帶到了新開仗車站旁邊的一個大型購物中間。

今天是周五，走在墨爾本陌頭，看到的盡是穿戴正式晚制服的靚女俊男，晚間氣象有些兒涼，但我們照樣在車上看到不少穿戴清冷性感的女生，穿行於大街冷巷。男士們則沒什麽特色，也就是西裝革履，裝扮得精力實足的樣子。詹米說，周四是發薪的日子，晚上就有許多年青人出來狂歡；而周五是周末，是以約會將是常態。今朝鄰近聖誕，這裏的風氣是先疏後密，周末呼朋喚友聚首，將會一向連續到聖誕大年節，才是家人團聚的日子。

晚餐在錦江酒樓，叫Red Emperor Chinese Restaurant，英文的名稱很有霸氣，直譯就是“紅色皇帝中餐館”。當晚與不凡航空高管共進晚餐，沒想到人滿為患，@!word!@好不輕易@!word!@找到一張大台，但菜是上得奇慢，眾人固然耐煩期待，但一次中餐吃了近4個小時，即使在國內，都可貴一見。

2009年12月12日禮拜六氣象晴朗

亞拉河谷丹頓農區

醉倒在問酒之旅

在墨爾本兩天的遊玩告一段落，今天一早，就開端出城。籌劃是一路遊將曩昔，不走回頭路。而今天的首站是到亞拉河谷（YarraValley）丹頓農區，品嘗瓊漿。

在品嘗瓊漿前，我們先達到被譽為澳洲第一野活潑物園的希爾斯維爾野活潑物掩護區（HealesvilleSanctuary），該掩護區處於墨爾本以東65公裏處，坐落在景致如畫的亞拉河谷中。掩護區迎門處就是一只碩大的雄鷹雕塑，據悉，區內有300多種澳洲野生禽鳥、哺乳動物及@!word!@爬行為物@!word!@。因為處於原始叢林地帶，案樹高聳入雲，金合歡璀璨光輝，蕨類植物郁郁蔥蔥。我們沿著比擬原始的沙土路參觀了部門澳洲特有的動物，考拉、鴯鶓、袋鼠，還有很多叫不出名字的鳥類。

正午時分，陽光亮媚，但溫度感到起來照樣春天。在滿眼青蔥和淺黃中，我們踏上了問酒之旅。

亞拉河谷處於墨爾本東北部40公裏以外，是距離墨爾本比來的產酒區。這裏因氣象涼快，葡萄發展較為遲緩，所釀造的葡萄酒味道相對較為細膩，逐漸成為全球的搶手貨。在連綿升沉的山丘、高聳入雲的叢林以及婀娜多姿的山谷間，各式酒莊星羅棋布，問酒之旅也成了本地一個傳統旅行項目。

酒莊多，但每家都有本身奇特的風味瓊漿。我們起首達到多明裏·布特酒莊，這是亞拉河谷最新的酒莊。釀酒師多明裏·布彪炳自釀酒世家。2000年他才到了墨爾本的亞拉河谷，以本身的名字作為酒莊名，購入多個葡萄園。

這是家軌範酒莊，莊主帶我們參觀了葡萄園和釀酒廠。葡萄尚未成熟，嫩綠掛滿枝頭；而這裏的蒼蠅卻無處不在。那時天高雲淡，清風漸漸，當想留影以示“到此一遊”時，卻總見照片上的人臉上多了許多痦子——這乃是澳洲蒼蠅的惡作劇。

主人介紹說，這裏每年產酒15萬支，個中三分之一出口中國；酒莊的橡木桶產自法國，但酒瓶卻從中國進口。

接著我們達到德保利（DeBortoli）酒莊，這是一家成立於1982年的家族企業。主人熱忱地為我們開了一個“培訓會議”，現場演示紅、白葡萄酒若何與芝士搭配起來享用。聽了之後，感到我們日常平凡“豪飲”葡萄酒的確就是在暴殄天物。

因為路上玩得愉快，沒有掌握好時光。當我們達到當晚下榻的雅齡莊園時，天近傍晚。步行到鄰近的優伶酒莊酒吧（YeringStationWineBar）時他們已經打烊，但酒莊的年青人照樣破天荒地加了班，招待我們這些遠方來的顧客。

一路品過來，不堪酒力的都難免神色泛紅。微醺中穿過雅齡莊園這座150多年前建成、具有維多利亞式建築作風的鄉下別墅，遠眺斜陽下染上了金黃色的葡萄園，不禁醉倒……