|
第一天
為了對時光舉行最大水平上的應用，俺選取了韓航的航班。經由一個多小時的飛翔（恰好可以把霍比特人這部片子看完一半），飛機下降在了仁川機場。此時已是深夜一點，仁川機場4樓有名的韓國文化街天然早就打烊了，不外在機場2樓國際搭客入境走廊裏的韓國汗青文化展現館卻是可以觀摩一番——橫豎24小時都開放。這裏以圖版情勢先容韓國自石器時期以來的汗青，還可以看到包含新羅金冠在內的各類韓國國寶級文物……的復成品，解釋筆墨采取韓英漢三種說話，倒也能夠算給初到韓國的老外如俺這上的一門韓國汗青入門課。
時為深夜，往首爾市內偏向去的不管機場大巴照樣機場快軌都停滯了運營，不外機場的旅行咨詢處與24小時方便店倒還一向開門。在這裏可以獲得一些免費的旅行咨詢資料好比首爾市的輿圖，固然最主要的工作照樣解決首爾的交通卡CITYPASS。在機場的長椅上熬到清晨5點，快軌開端運行了，乘此快軌從仁川機場到首爾中間站要54分鐘。就如許，在是日早上6點30分，俺的首爾自助行開端了。
適用網站鏈接：
仁川機場：http://www.airport.kr/chn/
韓航的晚飯
機場的入境通道被改革為韓國汗青文化展現館
機場的文藝表演……實際上是在末了一天臨走前看到的
機場快軌進口
第一班快軌靜偷偷的
機場快軌的盡頭是首爾火車站新站ＫＴＸ，這座當代化修建的北側就是1925年樹立的首爾老火車站——如今則改革為“文化站首爾284”美術館，只是時刻尚早還沒對外開放——唉，為啥不做成鐵路博物館呢？
首爾站的東側是一片高地，順著上山路繞過南大門教堂，再途經龍宮寺，就到了首爾市最大的公園——南猴子園。固然了，信任對許多在首爾自助行的驢友而言，南山由於首爾塔的存在而並非一個生疏之處，只是俺此次登南山的目的並不是南山中部的首爾塔，而是南山西北側的諸多汗青遺址。說來南山照樣挺有汗青的：自1394年朝鮮王朝的太祖李成桂將都城從開城搬來後便開端了新都會漢陽城的營建，而依據韓國人一向的民族性情，這又是一座處於南山上的山城，到了有名的世宗大王李祹的時刻，城墻又被全體翻修為石墻，這道城墻如今被列為第１０號遺跡，各時代分歧的修建特色一覽無余。
不單單是古代史，南山在韓國近代史上也有一頁，在西北側以白凡（韓國國父金九的筆名）廣場為中間，具有金九、李始榮等多個韓國自力活動政治人物的懷念碑和銅像，再遠處則是誰人在哈爾濱刺殺伊藤博文的朝鮮民族大豪傑安重根的各類懷念碑，被這些懷念碑蜂擁的是他的懷念館——一樣時刻尚早還沒開門。
適用網站鏈接：
首爾公園指南：http://parks.seoul.go.kr/chn/
南山上的漢陽城城墻遺跡
金九懷念碑
李始榮懷念碑
安重根的各類懷念物
安重根懷念館
|
北猴子園北側不遠處便是在2008年２月慘遭火焚的南大門崇禮門，歷經長達５年零２個月的重要修復事情，至2013年４月俺抵達的時刻……修復事情仍還沒有完成！這裏趁便說一句，就在俺返國一個月後的2013年５月，崇禮門的修復工程終究完工了。南大門以東便是有名的南大門市場，這是跟著首爾站的改革而旺盛蓬勃成長起來的傳統市場，在這個狹小的彈丸之地塞進了萬家商戶，固然還只是剛到出攤時刻，但已顯得非常熱烈了。
在南大門市場南側的會賢站乘地鐵4號線抵達東大門汗青文化公園……一樣，這個工程如今也照樣沒有落成。一怒之下連東大門市場這個韓國紡織業打扮批發零售大本營也未細看，乘地鐵1號線在鐘閣站下車，直奔首爾甚至全部韓國最為小資範兒的仁寺洞區而去。這一地區自上世紀90年月就是最受外國旅客迎接的地區，這裏集合了無數工藝品店、畫廊、餐廳、和酒吧。
尚在修復中的南大門
南大門市場
東大門
仁寺洞一瞥
天玄門中心教堂
不外俺此行並不是為了血拼購物，目的乃是與仁寺洞隔三一起對望的雲峴宮。雲峴宮是朝鮮第２６代國王兼往後大韓帝國建國天子高宗老爸大院君的室廬，高宗自出身到登基以前都生存在這裏，高宗與明成王後的婚禮也是在這裏舉辦的。正因此雲峴宮裏的老安堂，老樂堂為基地，大院君操縱王國朝政長達十余年，以後又與明成王後這個朝鮮版慈禧太後睜開了一次次的政治比賽，如今作為旅行景區對外開放，門票300韓元。既然是王國頂尖的皇族室廬，天然規制巨大的猶如王宮，號稱“間隔天空只有一尺五寸”，極好的表現了大院君的威嚴和勢力——固然，上述都是就韓國尺度而言，以俺天朝尺度來看，雲峴宮大抵也便是相稱於一其中等田主的大院。
雲峴宮裏的幾處舊宅如老安堂老樂堂二老堂都已修復昔時舊貌，內裏也用各類假人表示出昔時的場景，只是旅客制止入內，只能站著門外遠遠的遠望。雲峴宮內另有一小型的展覽館先容雲峴宮與大院君的汗青，在此可以看到雲峴宮這個田主大院範圍的所謂宮殿是若何深入的影響了朝鮮王國的近代史。解釋筆墨固然中文的比例很少，但最少視頻有中文版。別的，假如樂意的話也能夠花上3000韓元租上一套韓國古裝行頭在院子裏ＣＯＳＰＬＡＹ一番。趁便提一句，首爾有許多旅行咨詢處都供給古裝還是的辦事，用度也都是3000韓元。
雲峴宮：http://www.unhyeongung.or.kr/index_chn.php
雲峴宮老安堂
雲峴宮老樂堂
房間內部也回復復興了昔時場景
雲峴宮內部有個小擺設館
在仁寺洞西側隔著郵政局路可以看到一座宏大的……好吧，最少是一座韓國尺度而言宏大的釋教廟宇，這便是韓國最大釋教流派曹溪宗的總本山曹溪寺，免費對外開放。曹溪寺的大雄寶殿範圍號稱跨越了景福宮中的勤政殿——可見勤政殿的範圍何其可悲。大雄寶殿的北側是真身舍利七層石塔，號稱內裏供奉著1913年斯裏蘭卡達摩波羅巨匠贈與的釋迦牟尼佛祖真身舍利……但是總照樣感到有點可疑。
這棟舍利塔再向北是一棟外包玻璃的方形大廈，這是免費開放的韓國釋教中心博物館。固然博物館的修建很巨大，然則展覽面積卻相對於較小，只有三個展廳。展品天然都是釋教汗青文物，展品德量若何臨時豈論，橫豎數目很少，是以裝備當代的博物館展廳顯得空蕩蕩的。
在曹溪寺與郵政局路之間另有一棟異常不起眼的斗室子，那便是郵政總局懷念館。這棟斗室子最先是典醫監，自1884年４月起高宗一聲令下，作為近代化改造的一部門，郵政總局掛牌業務，這是韓國汗青上第一個當代意義上的郵局（第二個郵局則設立在釜山）。自所謂收復以後，郵政總局的這個原址就改革為博物館先容直到日韓並邦以前的韓國郵政史，另有記載片放送，並且可以選取中文版的旁觀。挺故意思的是郵政總局的總辦洪英植本人是個親日派開化黨人，恰是他主謀在郵政總局的開業賀宴上動員了有名的甲申政變。
適用網站鏈接：
曹溪寺：http://www.jogyesa.kr/user/jogye/
釋教中心博物館：http://museum.buddhism.or.kr/
曹溪寺那著名的大雄寶殿
聽說這舍利塔裏放著釋迦摩尼的舍利
韓國釋教中心博物館
博物館內景
郵政總局外景
內景
要說首爾第一位勝，大概說名望最大的景區那天然照樣景福宮，這也是首爾五宮中最先的宮殿，如今與其他四宮一道名列天下文化遺產，門票3000韓元。既然是天朝赴韓旅遊團裏的保存項目，那末俺這自助遊的少不得也要曩昔看看熱烈。
就如故宮的前面是天安門一樣平常，景福宮的前面是光化門。天安門天天早上有國旗保護隊舉行升旗典禮，而光化門……則是天天正午舉行古裝衛兵的換崗演出。旅客們也能夠在光化門西北側曩昔的衛兵房那邊申請身穿古代朝鮮武士的禮服COSPLAY一樣平常，每小時可以避免費預約一次……這便是俺沒有消費3000韓元在其他處所舉行古裝拍照的緣故原由。
景福宮的汗青滌蕩升沉幾起幾落，如今看到的大部門修建是在1865年由大院君主持重修的，這一重修事情用時四年使得王國國庫為之一空，其成果比上固然自是不敷，但比下倒也還委曲有余，看起來範圍介於天朝的天子行宮與行省衙署之間，與越南的順化王宮大抵平起平坐，整體而言不像海內哄傳的那般不勝。固然嘍，全部房間一切制止入內，不外除勤政殿以外倒也切實其實沒啥可看的——由於器械都放到古宮博物館裏去了。
適用網站鏈接：
景福宮：http://chn.cha.go.kr/chinese/html/sub6/sub4.jsp
光化門
景福宮輿圖
正午光化門正中午分可以看到古裝衛兵的換崗典禮
光化門內旅客可以避免費古裝拍照
景福宮的興禮門
韓國的金鑾殿——勤政殿
勤政殿內景
慶會樓是禦花圃的一部門
免費開放的古宮博物館處於光化門與興禮門之間誰人廣場的西側，從表面看其實不特殊顯眼，但進去後就會發明別有洞天。博物館展廳地上兩層地下一層，二層先容朝鮮王室的宮庭禮節與宮庭文化，一層先容王室生存，地下一層則是先容繪畫音樂之類的宮庭藝術。別在地下誰人巨型的水漏自鳴鐘上糟蹋時光了——那實際上是復成品，值得看的珍貴文物大可能是會合在二樓的科學文化室，一樓大韓帝國室裏高宗天子的禦璽也可一看。和韓國的其他博物館同樣，古宮博物館的情況與硬件舉措措施極棒，便是展品少了點兒，顯得空蕩蕩的。
適用網站鏈接：
古宮博物館：http://www.gogung.go.kr/
古宮博物館
博物館內景
挺壯觀的水漏對吧？實際上是復成品……
王室應用過的汽車
|
景福宮的北門正對著的便是韓國的總統府青瓦台，固然青瓦台自己也能夠提早在網上預約觀光，不外恰巧這幾天都有運動而紕謬外開放，是以俺便也只好和天朝旅遊團的旅客們一道，離著大老遠的遠望青瓦台大門了。
固然青瓦台去不得，然則青瓦台廊舍房這個展覽館照樣免費對外開放的。展覽館分三層，一層是關於首爾市的一樣平常先容（看起來有點像今朝在我國各處著花的計劃展現館），二層與三層則是先容總統府的本能機能與歷任總統業績，可惡的是俺去的時刻二層與三層正在大修……
適用網站鏈接：
青瓦台廊舍房：http://cwdsarangchae.kr/china/main/main.php
|
遠眺青瓦台
青瓦台廊舍房
內景
景福宮的東北側那棟一大片恢宏修建就是大名鼎鼎的國立民風博物館了，館舍形如五層浮屠煞是奪人眼球，不外實在那座浮屠就如中國軍事博物館的金色五星一樣平常只是個裝潢而不開放，展室都在浮屠下面的“基座”裏。博物館免費開放，分為韓民族史、韓人的平常生存與韓人的平生三部門。刑不上醫生禮不下百姓，所謂民風這玩藝兒天然重要說的朝鮮時期（1392-1910）兩班士醫生家庭成員這等精英階層的生存，間或有點鄉間的田主老財。既然是體系體例內的國立博物館，天然態度分歧於韓國民間創造史學的無窮意淫——擺設裏抑制的沒把全部東亞都劃為韓國地皮，不外把高句麗與厥後的渤海國硬霸過來當祖宗而已。
和其他韓國博物館相似而與天朝博物館相反，這裏展館硬件前提極好，但展品數目卻相對於未幾，因而就把展品不敷場景湊施展到了極致，別說視覺後果倒也不錯。博物館的室外部門除擺設從韓國各地網絡來的石像外，還專門樹立了一條“汗青之街”，將上世紀從20年月到80年月的各類商號回復復興了過來。今朝還只有咖啡館在對外業務，不外信任假以光陰也許整條街都邑投入營運了吧。
適用網站鏈接：
國立民風博物館：http://www.nfm.go.kr/language/chinese/main.jsp
韓國國立民風博物館
博物館內景
博物館表面的汗青之街
統統和俺們是這麽類似，又那末分歧
在景福宮與昌德宮之間的丘陵地帶座落著一大片韓屋平房，這便是有名的北村落區，汗青上乃是顯貴世家們的聚居地，是以同樣成了最具代表性的傳統韓屋的會合地，號稱都會內的街道博物館。自本世紀以來，有關部分掩護性的開放辦法使得這裏成了在外國旅行者中人氣不亞於仁寺洞熱門地域，可以看到無數小資自助旅客穿行此間，個中國人驢友亦為數很多。這一帶有許多私立的小博物館，門票都未便宜。俺的選取是北村落生存博物館，這是個民風類的私立小博物館，展現了北村落的汗青與改革經由，略顯紛亂的網絡了一大量北村落地域的老物件。固然這是北村落地域名望最大的博物館之一，不外在俺看了結不外爾爾。
適用網站鏈接：
北村落旅行指南：http://bukchon.seoul.go.kr/chi/index.jsp
北村落一瞥
北村落生存博物館
博物館裏堆滿了各類老物件
在北村落區南部邊沿的北村落路有北村落區的旅行咨詢處，這裏天然也能夠免費領到輿圖等各類關於北村落區的旅行材料，從這裏一向向東可以抵達昌德宮，而向北轉過一個小坡就是首爾教導博物館。這裏最先是正讀藏書樓，如今則作為免費的博物館對外開放。
聽到“教導”二字以後先別忙著皺眉頭，這是一個風趣到了的確可以用“好玩”二字來形容的博物館！這裏回復復興了那種想昔時專門為門生們辦事出售漫畫書與小玩具的小賣部；還回復復興了一間昔時的課堂，固然是上世紀七八十年月的舉措措施，但前提看起來與俺天朝八九十年月的差未幾。這裏還免費供給各逝去時期的韓國門生禮服，專供旅客ＣＯＳＰＬＡＹ之用。這是一個讓七零後與八零後剎時回到誰人在黌舍樓道與操場上追跑打鬧童年時期的博物館，而當你一臉高興的把那件門生禮服還歸去後，又會連忙難過的意想到：天啊，不知不覺本身居然已老練了可以被裝進博物館的田地了。
適用網站鏈接：
首爾教導博物館：http://edumuseum.sen.go.kr
首爾教導博物館
分歧時期的韓國粹生禮服
博物館內回復復興了一間課堂
還回復復興了一個小賣部
旅客可以穿受騙年門生的禮服ＣＯＳ一番
分歧時期的教科書
內景多少
北村落路的止境是昌德宮，這是首爾五宮中範圍排行第二的宮殿，天下文化遺產中有其一號。本來是作為景福宮的離宮而修建，從景福宮毀於壬辰倭亂直到大院君重修景福宮的這段時代，昌德宮代替了景福宮成為朝鮮王國的正宮。也恰是由於當初是作為離宮扶植的，以是在扶植的時刻根據地形和後苑、昌慶宮連成一片，結構顯得不怎樣規整，因而便號稱韓國最有特點的宮殿。多少組宮殿自西向東排成一線，固然一切修舊如舊，然則絕大部門宮殿內部都是制止觀光的。
昌德宮門票3000韓元，在天天的下晝４點會有免費的漢語導遊，不外縱然沒有遇上中文導遊也沒緊要，由於這裏與其他處所同樣，供給異常具體的免費中文講解資料。有名的後苑門票5000韓元，進口也在昌德宮內，這象征著你起首要花3000韓元去買昌德宮的門票。並且後苑必需在導遊陪伴下於指準時間觀光，個中漢語導覽是在12點30分……這便是為啥俺沒去成後苑的緣故原由。
適用網站鏈接：
昌德宮：http://chn.cha.go.kr/chinese/html/sub6/sub1.jsp
昌德宮是由多少組宮殿構成的
仁政殿，昌德宮的正殿
仁政殿內景
世子生存的東宮
熙政堂，國王的集會室
熙政堂內景
後宮的構造顯得異常龐雜，但內裏啥模樣不得而知
緊挨著昌德宮的是門票1000韓元的昌慶宮，這裏在天天的下晝１點與３點有免費的漢語導遊。自昌德宮從離宮升格為正宮後，昌慶宮便頂了往日昌德宮的位子成為了離宮。日韓並邦以後，昌慶宮大部門修建被拆毀改革為動植物園——就某種意義而言，這卻是和往後二十世紀六十年月天朝誰人胎死腹中的故宮改革計劃不約而同了。
自1983年以來昌慶宮開端了大範圍的規復重修，不外日本時代的陳跡仍舊可以看到許多，好比植物園裏的誰人玻璃大溫室，再好比大春塘池邊誰人從中國搞去的八角七層石塔。日本時代建築的公路將昌慶宮與宗廟一分為二，如今正籌劃建築天橋將二者再度銜接起來。
適用網站鏈接：
昌慶宮：http://chn.cha.go.kr/chinese/html/sub6/sub3.jsp
俺的居處是事前預約的ＡＢＣhostel，接近地鐵阿峴站，多人世裏的一張床位要價16000韓元，各方面的前提都很一樣平常。和俺同住一個房間的搭客包含一個美國人、一個德國人、和一個波蘭人，挺風趣的是這些老外都在中國生存過。
昌慶宮範圍不大
明政殿是昌慶宮的主殿
固然內裏很寒傖，不外明政殿倒是首爾五宮中汗青最悠長的正殿
這裏本來是朝鮮國王親身墾植的水田，日本時代改革為了湖泊
這座石塔是日本從中國東北搞來的
這個玻璃溫室是昔時日本植物園未幾的遺址之一
俺下榻的ＡＢＣ旅社
內景
|
