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澳門的風度在於，每次去總有新的體驗而叫人不覺厭倦。經常認為，香港像是一塊方糖，要放在咖啡裏化了，才甜得動聽；而澳門畢竟是小而妥當的，像是方便店賣的夾心軟糖，可以含在嘴裏慢慢品味，滋味無限。
去香港便必定去澳門，去澳門便也絕絕少不去香港。當本身在香港逼仄的陌頭無數次撞見一模一樣的SASA、兩替店和免稅店之後，便不自禁的惦念和等待在澳門時的悠然自得。澳門會給人以很充裕的感到，三步一個教堂，五步一家博物館，以及街邊那些很地道的蛋撻、牛雜和果汁，每到一個城市便愛好逛博物館的我，即使一小我閑蕩，也不認為寂寞和無聊。旅遊時最怕一路沒有能吸引眼睛核心的器械，如滿大街同樣模式的化裝品店和茶餐館，剎時讓眼睛失了焦，也不怪器械一買齊我就想逃離香港，奔向澳門。
愛好澳門那些彎曲而又峻峭的小小路，寧靜，旅客不多，經常面前忽的湧現一座料想之外的博物館，無心插柳般地進去晃一圈，可又老是被裏面飄浮著的凝重而神聖的氛圍所吸引。從金碧光輝的威尼斯人出來，閱歷了一場忽如其來的大暴雨，黑色的棉布長裙感染了過多灰塵而變得黏滯，只是打著傘一個幹勁地往前行，盤算直奔官也街買手信吃甜品。倒是在七拐八彎之後，忽的發明“龍環葡韻室廬式博物館”的旅行指導牌，沒有旅遊指南和同業者的利益便在於此，籌劃可以跟著不測隨時更改而無需負義務。
龍環葡韻
我就由此一路走著，經由嘉模教堂、民事掛號局和市政公園，從素啤古街拐到氹仔海邊馬路，五幢粉綠鑲白邊的葡式小別墅一字排開，赫然出現於面前。它們曾是一些高等官員在離島上的官邸，也是土生葡人的家庭室廬，典範的葡萄牙建築作風，兩層式方形的格式，白色的百葉窗以及周圍包抄的外廊。八十年月澳門旅行局將之從新掩飾修復，隨後將個中的三幢改建成博物館，分離為“土生葡人之家”、“海島之家”和“葡萄牙地域之家”，剩下的兩幢則作為“展覽館”和“迎賓館”。最有特點的擺設應該數“土生葡人之家”，它最飽滿地重現了土生葡人的典範居家情況，中西融會的陳設，紅木打扮台上擺著基督和聖母像。鏤花的白色桌布上，詬誶老相片的人物定格在往日的光輝一刻。
看多了澳門的景致會認為那些古舊的物品，大多是要和全部建築系統搭在一路，才會有種巨大和肅靜的美感，而那些人造的文藝小室，則是每一隅都有其自身安排出來的美感。或者也可以說，那種老舊建築的美感主如果來自於氣場、內在和意義，用其的結構美和汗青感展示給我們另一樣看景物的眼力。
龍環葡韻
而路氹汗青館又是另一個在行走中偶遇的佇足處，同樣是頗具葡式風情的粉綠色兩層大樓，在經由氹仔告利雅施利華街時，又以同樣的氣味吸引到我。距熱烈熙攘的手信街官也街不遠，這座博物館可謂是充斥了人來人往的鬧熱熱烈繁華，它原是海島市政廳大樓，直到92年才被列入具有藝術價值之建築物名單內，九個展室承載著一部路氹的政治和居民生存變遷史，走上木質的樓梯，昔時市政廳會議室的陳設猶在，逛博物館的意義或許就在於，這些已逝去的昨日時間重返人世，在你心裏發生思路的劇烈碰撞，然後留下一個無形卻深入的印記。
善良堂
鬧中取靜，大隱約於世，是善良堂大樓給人的第一印象。它處在澳門半島最繁榮的貿易地段——議事亭前地廣場，這裏可算是各類購物街道和美食商號的交通中樞，而這座澳門慈善機構善良堂部屬的磚石建築物，卻要經由過程一條不為人留意的小道方能進入。作為一座21世紀後才開幕、汗青不長的年青博物館，善良堂博物館還不太為人知，展出的物品大多來自善良堂的自我收藏，有印有耶穌會徽號的陶瓷器具、善良堂汗青文獻以及上帝教的祭器用品和聖像。善良堂博物館需收取5澳幣的門票費作為慈善款子，獨一的治理員用半生不熟的通俗話熱忱地介紹其汗青和淵源，在澳門分歧宗教和國度文化的融會顯得異常協調，人們酷愛本身所愛，崇奉本身所信，與人無涉。博物館二樓的會議廳外是個貼著彩色地磚的天台，白色木質窗框搭配茶青色百葉窗，復古風扇懸於頭頂，坐在鏤空銅質椅子上看樓下噴水池邊的人來熙攘，博物館並非只是供人參觀行走並經由的處所，它也可以如斯這般，在你旁觀之後又留下一個思慮和回味的空間，而不是急於促分開奔赴下一個景區。
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