【法意之夏】蘇蓮托：輕歌淺唱別離曲

出了龐貝城，再次跳上環維蘇威小火車，去往南意的地中海小城---蘇蓮托。火車沿著曲彎曲折的海岸線，帶著我們從千年古城的殤殤舊事走向忘年的地中海。

對於那不勒斯，我們糾結了良久。那不勒斯已經被傳言定了型，所有的旅行書對於那不勒斯的南意情調、熱忱洋溢、活氣四射都贊美有加，而最後老是毫無破例地提示旅人此處治安欠安，凡事必需當心。出於平安的斟酌，主如果不想行程太甚重要，最後決議廢棄在那不勒斯逗留，住宿也沒有選在那不勒斯，而是蘇蓮托。

沿窗而望，一邊是的藍色地中海和天，一邊是棕黑色維蘇威火山，清楚了然，一路相隨。

LP供給的材料說，維蘇維山腳下現棲身著60萬人，當局從03年開端發動這些居民搬家，每戶付出3萬歐元補助。但從04年至今只有不到6000人提出申請，一方面是因為搬家的補助基本不敷買房，另一原因是農人舍不得火山下肥饒的地盤。這一塊仍在活火山威逼下的地域，就如深弗成測的地底下仍然活潑的能量一樣，充斥弗成預期的蓬勃生命力，一方水土養一方人，不知道南意人外向達觀和享受當下的特質，是否也是與火山為鄰的產品呢？

假如維蘇威不翻臉，這裏也確是一方人世樂園。兩旁的民居都是典範的南部作風：兩三層的平頂房，白色或米黃。微微丘陵間，傘一樣張開的大松樹，自力肅穆，尺度的田園風景，坦蕩、樸實，有點紛亂，卻充斥活力。

從龐貝到蘇蓮托只需30分鐘，許多旅人都將蘇蓮托作為南意之行的據點，北上那不勒斯、龐貝，南下阿馬爾菲海岸。貌似中轉站的處所，其實是一個很美的小城，其實不該該只是路過。

聳立於峭壁上的蘇蓮托是座優雅的濱海小城，街道整潔、市容幽美，並且民俗渾厚，治安也好，跟傳說中海濱另一端的那不勒斯有著天地之別。

六月中旬，炎天的旅行旺季已經開端，蘇蓮托已是旅客的世界，熙熙攘攘，和之前往過的德國瑞士小鎮完整不是一個作風，大街上人來人往，人多，熱烈，充斥生活力息。 

步行至中間廣場，這裏是小城最熱烈的處所，廣場正中立著一尊雕像，我猜大多半旅客都和我一樣，不知道那是何人。但只看那架式，也能估摸出他是個主要人物，否則他不敢站在那邊擋道兒。材料顯示他是意大利文藝中興時代一位有名的詩人--塔索（Tasso），出身於蘇蓮托，是小城的自滿，是以廣場也以他的名字定名，叫塔索廣場。然後一路發明很多多少以塔索定名的建築，分離有：Tasso Cafe, Tasso Hotel，Tasso Bar，我笑說，看來小城太小，只出了這麽個名人。

塔索廣場的四個角是放射狀的八岔路，開滿了精細的各類小店，賣得最多的是陶瓷工藝品，商號門前掛滿色彩鮮艷的杯盤碗碟，而大部門陶瓷的圖案都是檸檬，還有效檸檬做造型的陶瓷裝潢品，除了本地最有名的特產--檸檬酒，還有各類各樣的檸檬成品：檸檬巧克力、檸檬香水、檸檬香皂、檸檬蛋糕、檸檬通心粉，凡你想獲得的，似乎都可以用檸檬來做。對於檸檬，本地人可謂無所不消其極。

本來檸檬是蘇蓮托半島的特產，大街兩旁也種滿檸檬樹、橘子樹，結著淡黃色的檸檬和金黃色的橘子，果實累累，任成熟的果子掉了滿地，也沒人采摘。

整座城也仿佛浸泡在檸檬黃的底色中，隨處是淺黃、金黃甚至土黃色的建築和教堂，在南歐的艷陽下，閃著蜜也似的光，像是要熔化。