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D1:丹東－新義州－平壤
坐火車去朝鮮一樣平常都是在丹東出境，須要前一天把護照原件交到旅遊社。
去朝鮮確當天起首在丹東的邊防港口聚集，港口就在斷橋閣下，中朝兩國商業的貨色都要在這裏過關。通常為8點多一點在港口聚集，領隊把各自的人馬調集好，期待過關。電話、電腦、mp3、灌音筆、長焦鏡頭之類帶不曩昔的器械，也都在這裏交給各自報團的旅遊社，由他們代為保管。
一日遊的團呼啦啦地先曩昔了，這類便利的走馬觀格式旅遊團人數浩瀚，旅客也沒甚麽行李，掛個相機甩著白手就曩昔了。而咱們這些大包小包，塞滿了零食（看來眾人都據說過誰說去朝鮮旅行吃不飽的傳說），神色略顯重要的家夥一看便是四日遊的（不外也有破例，咱們團中有2哥們兒就啥都沒帶，地隧道道放手派——無相機、無背包、無換洗衣服……呃~）。過中國的海關很輕易，蓋個戳就曩昔了。咱們在港口也看到了返國的朝鮮人，個個都跟遷居似的，每小我的包裹都非常偉大。
出了海關，朝鮮過來的旅遊車已在表面等咱們了。是那種略顯老式的中巴車，行李廂很小，內裏還放滿了一箱箱的香蕉（聽說執政鮮這是很貴的一種生果）。咱們的行李只能放在車頭的曠地兒和過道上。司機是朝鮮人，黑黑瘦瘦的，不怎樣措辭，和中國人的最大差別便是他的胸口別著金日成頭像的首腦像章。
這趟被塞得滿滿鐺鐺的汽車很快就駛上了高出在鴨綠江上的中朝友情橋，領隊再三誇大不要朝窗外攝影，氛圍逐漸有些重要。汽車走到大橋中心時，向雙方觀望——完滿是兩個不同樣的圖景，丹東一側滿是林立的高樓，人來人往；而在另外一側，則是那末得煩悶和荒漠，只有些低矮的修建，和橋下岸邊背著槍的兵士。
丹東鴨綠江，劈面便是朝鮮，江上綿亙著中朝友情橋和鴨綠江斷橋。
短短的大橋不一下子就曩昔了，車窗外穿戴褐色軍棉服，臉色肅穆的國民軍兵士和那些5、6層高，四四方方毫無特點看上去也有些歲首的住民樓都在提示咱們已進入朝鮮。車箱的氛圍仿佛有些奧妙，眾人都不怎樣措辭，漫溢著莫名的重要。
很快咱們就到了朝鮮海關，全部人帶著行李一切下車，一個穿戴禮服的朝鮮官員會在車門口挨個查對每小我的護照信息。然後咱們就被叫進了一間不大的房子裏分成男女兩隊，列隊預備過關接收“手動安檢”——是的，完整手檢，固然我也在房子裏看到了安檢的機械，然則它基本就沒有被應用。
你得把你的包全部的口袋都打開，讓朝鮮的海關檢討。而檢討的尺度險些便是由檢討你的朝鮮官員心境而定，有的輕松松有的查得很緊，大家的遭受完整都是看品德。在這裏我就說這裏產生的幾件事。
沒的說，過安檢是最費時光的一個關鍵。不外縱然你早完成為了也沒有效，由於接下來咱們要去新義州火車站坐到平壤的火車，時光是朝鮮時光的下晝2點（朝鮮比中國快一個小時）上下開，然則要趕上晚點的話那就沒譜了。
等眾人都過了安檢，咱們再次上車，直奔新義州火車站。朝鮮方面的地接導遊在新義州海關那邊就開端隨著咱們了——都是30歲上下的美男，個個都很英俊，頤養得也不錯，看來這個懂中文，還能打仗外國人的群體執政鮮確切是很好的職業。
從海關到新義州火車站會經由新義州市區。假如不是路邊那些特點光鮮的前蘇聯作風的朝鮮口號牌和宣揚畫，你大概會認為本身是在海內的某座邊遠小鎮裏穿梭——路上的行人的穿戴和海內並無太大差別，只是更加樸實，漢子們一樣平常都穿深色的中山裝和茄克，主婦們背上的小孩戴著虎頭帽。路上沒有甚麽汽車，行人也未幾，有的騎車，有的拉著個本身焊接的大略小板車。路邊的住民樓是那種中國上個世紀七八十年月常見的筒子樓的樣式，固然方才粉刷了一遍，但仍舊掩飾不住那種粗陋和高低不屈的墻體。我留意到，陽台上大多種開花，看得出，不管生存程度如何，但這仍然是個酷愛生存的民族。
途徑狀態使人擔心，在這個接近中國，而且曾是朝鮮主要的輕產業中間的新義州，途徑也都是坑坑窪窪的“補釘路”，汽車的速率提不起來，一向在波動。在咱們途經的顯著和上世紀80年月中國異常相同的公園裏，有粗陋的水泥花台，顯著缺乏工藝的仿古小橋和已裂痕的水泥廣場，時間恍如在這裏穿越了。獨一的亮色是那些滑輪滑，色彩美麗格式也比擬新鮮的單排和雙排輪滑執政鮮的青少年人群中看來很受迎接，而這小小的“潮水”，也都是從中國“引進”過來的。
新義州大概是咱們執政鮮碰到的最開放的都會，厥後幾天，縱然在都城平壤，我也沒有看到如許玩兒“新穎弄法”的孩子們。這得益於這裏與中國的間隔，早在元末明初，處於如今新義州的義州郡已是互市大城。來自高麗的搭客都曉得一分開義州，便是中國（大概說，是天朝）。而就在離新義州不遠處的黃金坪島（朝鮮語︰황금평도），正在扶植一個“經濟特區”。
咱們很快就穿過了市區，達到了火車站。新義州火車站有一個偉大的站前廣場，能看到那邊吊掛的金日成和金正日的畫像。拖著大包小包的朝鮮人或蹲或站在廣場上，對咱們這群外來者有些好奇。但咱們並無在這個廣場勾留，而是立刻被朝鮮的陪伴職員“護送”進了二樓一個專門的候車廳，並被告訴只能在這裏待著不克不及隨意收支。2個戴著臂章的車站女事情職員也“進駐”了候車廳“看”著咱們，不外她們絕大部門時光都在玩電話。看來科技的力氣是壯大的，只管才開放電話不久，然則已讓人造就起了離不開電話的習氣。好吧，我曉得你們想問甚麽，朝鮮應當是沒有“果粉”的，電話牌子主如果復興、摩托羅拉的老舊型號，並且我只看到車站事情職員、軍官和其他面子的朝鮮人在應用，看來執政鮮，電話仍舊是一個奢靡品。
分開車另有2個小時的時光，候車廳裏待著異常無聊，除金日成和金正日的畫像外，便是一排排的塑料椅子和幾張小桌子，以外啥也沒有了。以是候車的幾個團的旅客都湧到了閣下的一個“免稅店”。聽說是個澳門老板開的，內裏有3個很英俊的朝鮮MM在發賣虎骨酒、高麗參、卷煙、礦泉水之類的東東，價錢都未便宜。以是眾人的留意力都會合在這3個朝鮮妹子身上，不能不說，朝鮮“南男北女”的說法確切是有事理的，3個MM的身體和面龐都是一流水準，皮膚也很白。
她們能說幾句簡略的中文，英文也能來上兩句，由於咱們的行為規模被緊張限定於候車室的2層和1層（和朝鮮本國人的候車室是離開的），以是在那邊候車的旅客根本都擠到這間小小的市肆，因而一幫人比比劃畫也聊得努力兒。這群售貨員MM更愛說蘇聯，而非俄羅斯，只管前者在20多年前就消逝了。我留意到一個妹子身上衣服掛著D&G的logo，但看著相似北京動物園批發市場上出售的地攤貨。
一個風趣的細節，另外一個團的團友拿出了“蘇煙”，個中一個妹子脫口而出“哦，蘇聯的蘇。”只管只有一江之隔，但她們都沒有去過中國。
正午的時刻車站送來了午飯——一人一瓶礦泉水，一個盒飯，有魚肉、蛋卷、泡菜和肉。飯菜都已半冷了，但味道實在其實不難吃，想來朝鮮的食品固然缺乏，但卻都是汙染的綠色食物，味道確切比海內那些添加了太多雜七雜八添加劑的器械好吃許多。
咱們命運運限不錯，火車只晚了個十多分鐘，朝鮮導遊領著咱們從一片亂烘烘的站台直奔末了一節車箱——那是外國人的專用車箱。朝鮮的火車和曩昔中國應用的老式綠皮車很像，座椅和行李架都是木質的，四小我兩兩相對於，只是中央的小桌板比海內的看起來要大一些。
朝鮮人的身份證和中國的第一代身份證相似，都是一張詬誶照片，然後有個封塑的外殼。朝鮮人出門似乎須要一種相似先容信的器械，我看到火車站有兵士在檢討。和海內的火車站比擬，你能顯著感到到“先軍政治”的朝鮮到處的軍事化氣氛。火車站除鐵路的事情職員外，別的都是穿戴卡其色禮服，背著主動步槍或是挎動手槍，全副武裝的兵士在執勤，並且數目浩瀚，看著就讓民氣生重要。
咱們這團中國旅客全體都被塞在最尾的外國人車箱裏，除列車員、導遊另有幾個看起來多是傳說中的“平安職員”的朝鮮人以外，咱們和其他的朝鮮搭客完整隔分開了。火車很快就啟動了，新義州至平壤只有220多千米,假如依照高鐵300多千米一小時的速率，不到60分鐘咱們就可以達到目標地，但執政鮮，這明顯是一個神話，現實上榮幸的話火車運行時光須要足足5個多小時——請留意，這是順遂的情形下。假如命運運限欠好的話，大概會坐上7、8個鐘頭。
當火車開動時，我終究明確為何只會有這個蝸牛般的速率了，乘坐火車的感到有點像坐船，一路一伏一路一伏，不曉得啥時就泊車了，不曉得啥時又忽然剎車了，不曉得啥時又忽然往撤退退卻了。並且由於沒有鐵路復線,錯車時須要期待,加上朝鮮火車大部門為電力牽引，偶然停電，火車就會晚點。而在秋冬枯水季候，恰是重要依附水力發電的朝鮮覺得最為艱苦的時刻。
固然朝鮮的導遊和陪伴職員沒有出頭具名，然則在中方旅遊社給咱們的出團書上寫著——火車沿途不許可攝影及攝像，更不許可往車窗外仍懷念品和食物，緣故原由是“以避免引發誤會”。曩昔的情形我不清晰，但就我去的時刻來講，只要你不是重振旗鼓地對著窗外哢哢攝影大概打召喚的話，對方也便是睜只眼閉只眼了。偷偷朝窗外拍了幾張，火車晃悠再加之車窗的反光，後果都有些隱約。
統統都似乎停在了舊時間裏。在沿途經由的火車站站台上，我看到有送親人重新義州到平壤，送別家人的主婦在站台上揮動動手帕，抹著眼淚，跟看電視劇似的，生離死其余感到——實在全部旅程只有220千米，看來對付通俗朝鮮人來講，這段外人看來短短的間隔已很長很長了。讓人覺得暖和的場景也有許多，好比一個明顯是母親的中年女人，拎著大包小包在半途一個小站下了車，兩個明顯是她兒子的異常年青乃至可以說基本照樣少年的國民軍兵士連忙眉飛色舞地跑上前往接過行李，一左一右挎著母親的臂彎樂和和地朝站外走去——這是一個到虎帳探望孩子的媽媽。
窗外的景致看一下子就覺得乏味了，朝鮮多山，綠化卻很糟。山上滿是石頭，樹木都異常少見，偶然也會在看到幾座山之間看到大片的曠地——根本都被開墾為了農田，然則在這個已漸冷的季候裏，野外裏的風景也相稱單折衷冷落。
朝鮮的屯子和中國北方的屯子異常像，只是看起來要荒漠一些。實在看得出曩昔朝鮮的農業機器化水平很高的，有人墾植之處都能看到拖沓機、汽車等農業機器——野外裏人們照樣在舉行團體化的勞作。
和鐵路交織大概平行的公路上根本沒有甚麽汽車，縱然有，也是那種異常老式的蘇式卡車或是中國造的車輛，都很老舊了。朝鮮確當地人多為步輦兒、坐牛車或是騎自行車。車輪所過的地方，灰塵飛揚。
在火車的一路一伏中，天氣逐步就暗了下來。當夜幕四合之時，你能力真正領會到那張有名的遠東地域夜間的衛星照片——執政鮮半島北部，有一大片的地域很奇異的沒有光亮。這裏便是朝鮮民主主義國民共和國的地點。
光亮象征著繁榮，也象征著能源和蓬勃。然則在2300多萬生齒的朝鮮，夜晚到臨在某種水平也象征著一天生存的停止，晚上，他們不克不及念書，不克不及看電視，特別在枯水的冬日，這類苦楚為難的感到大概更加來得直接。
借著末了一點昏黃的霞光，咱們還能分辯出那些在火車外擦過的村落的樣子容貌——整潔整齊一模一樣的平房，窗戶都黑沉沉的，沒有一絲光亮，讓人疑惑這是不是一個被放棄的村落，只有很少的一些房子裏，能透出一些如螢火般的光亮。
朝鮮並不是是一個未開化的國度，而是一度光輝卻又衰敗了——這類衰敗開端於前蘇聯崩潰後的上世紀90年月中期，也便是執政鮮被稱為“魔難的行軍”時代。在厥後咱們的旅途中，本地的朝鮮導遊把這歸罪於賢明巨人金日成去世所帶來的偉大喪失，和美帝國主義的雪上加霜和他們南方鄰人和仇敵“南朝鮮”的背約棄義。固然，另有台風、幹旱等等的天災。而仿佛公認的說法是，蘇東巨變以後，朝鮮再也得不到曩昔支持其經濟、農業和產業的便宜煤油，關閉的情況也讓其沒法介入國際分工，其實是一種閉關鎖國。
無論怎樣說，朝鮮便是從當時起逐步暗淡了下來，從那些老式的拖沓機，籠罩寬大但卻老舊的輸電路線，甚至寬敞卻又年久失修的公路上都能看出，這個國度是如何步步闌珊的——固然今朝的狀態已比“最艱苦”的時刻好了許多。而那些譏笑朝鮮的人仿佛也不該該忘卻，實在縱然在上個世紀80年月初，朝鮮要遠比和鄰接的中國和他們在38線以南的親戚們要“潤澤津潤”很多，只是這些都已成了汗青，如今，朝鮮人只能閑坐在夜景中，心境龐雜。
當窗外的燈光逐漸多起來以後，咱們曉得，咱們將近到平壤了，這個國度最為名貴的能源和資本，也許都會合到了這座被稱為“平展的泥土”之處，固然這座都會也一樣遭到能源不敷電力重要的困擾。
當走出車箱時，我和有點驚奇，完整就像是進入片子中的畫面——平壤火車站具有一個偉大非常的站台，隨處都是黑黢黢的人群，咱們仍然在一片淩亂中重要兮兮地隨著導遊的小旗從一個專門的側門走出了車站。平壤火車站是上世紀50年月的修建，掛著首腦像（此前我曾看到過丹東抗美援朝懷念館裏1958年自願軍在這裏調集上車返國的照片，和當時比擬，平壤火車站的表面沒有任何變更，只是吊掛的首腦像如今換成為了金日成和金正日），一輛輛的軍用卡車拉著滿滿的武士到火車站，個個都背著槍。大喇叭放著革命歌曲，全部火車站人聲鼎沸，燈火通明，然則四周卻黑漆漆的。
咱們沒有在這裏待太長期，領隊帶著咱們上了一輛金龍客車（這也是這兩天咱們的座車）以後，咱們很快達到了有名的羊角島國際飯鋪——不出不測的話，來朝鮮旅行的外國旅客險些都邑住在這座48層高的飯鋪裏，這是全朝鮮最奢華的兩個特級飯鋪（第一流）之一（相稱於海內四星級）。旅店被水圍繞，處於大同江江心羊角島上。
在旅店大堂閣下的餐館咱們吃了“晚飯”——這已是朝鮮時光（比北京時光早一小時）的晚上8點30分，確切是“晚”餐。餐食有油炸的豬肉、魚另有一些面包、泡菜，飯菜都半冷了，嘗了點兒本地產的“大同江啤酒”，味道比擬淡。
飯後到了房間不久就歇息了，說是相稱於四星，但羊角島飯鋪的房間現實也就委曲能到達三星的尺度，日本產的電視機只有21寸巨細，只能收到CCTV的2個台，CNN，NHK和朝鮮的2個電視台，不外本地的電視節目到晚上9點後就沒有了。床很小，洗手間沒有地漏，沐浴的時刻要特殊留意別把水濺在地板上。特殊的是發明房間的床頭櫃還裝有收音機，不外搗鼓了半天也沒弄出響來。
時價暮秋，平壤的夜晚很冷了，不外旅店的暖氣照樣很足的。推開雙層的玻璃，視線異常好，大同江就在腳下。向下鳥瞰，能見到燈光光輝的國民大進修堂和主體思惟塔，和模糊可辨的那座有名的三角形金字塔狀的柳京飯鋪——也只有在這座“櫥窗式”的都會，夜晚能力看到如斯多的燈光吧。
D1 End。
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