|
我訂了一個遠在東海岸的旅店，也便是官方稱為“加東”的一區，逐日睡到日上三竿才懶洋洋地起床。這裏不但與當代化的Marina Bay間隔甚遠，東海岸的故鄉風景更是和人來人往的City Hall一帶天差地別，除偶有新建的公寓社區，放眼望去，都是兩層的斗室子，掩映在蔥蔥郁蘢的婆娑樹影裏，讓我想起來昔時在英國劍橋遊學時住的小鎮。
臨來獅城以前，寒潮侵襲了香港，氣溫驟降，然則在加倍靠近赤道的新加坡，一年四時都非常高溫，而平日來講，天天一場的過雲雨大概會為這個都會沖刷掉些許的悶熱。
我的旅店在Eunos和Paya Lebar兩個地鐵站之間，若要“進城”，就要穿太長長的Joo Chiat Rd。因而，天天我動身去其他處所時，都不能不頂著中午的驕陽，步輦兒十來二非常鐘能力搭上地鐵。這段路沿途會經由許多食店，而我餓得咕咕作響的肚子老是撐不到地鐵站，以是我習氣先停下來飽餐一頓再持續往前走。
我發明這一帶，甚至全部新加坡，都很風行“大食代”式的餐廳——辟出一大片處所，中央擺放著桌椅，周圍是各個分歧風韻的攤檔。加東區的“大食代”卻不似別處的整理得那末精細，墻壁多數被終年的油煙熏得如同一幅中國潑墨山川，而且都是不設空調的，因而每當我吃完一碗熱火朝天的肉骨茶或是一盤辛辣的印度羊扒以後，必定是汗如雨下的。環顧周圍，眾人似乎已對如許的高溫屢見不鮮，一邊津津有味地品味美食，一邊高興地說談笑笑，享受著空隙的午後時間。
究竟上不單單是我走往地鐵站的Joo Chiat Rd上，這一區的小餐廳開得滿街滿巷的，特別是加倍接近海邊的East Coast Rd，可說是雲集了中國、馬來亞、印度和新加坡等地的美食。我曾在此吃了一頓海南雞飯，雞湯的味道和米飯的油香都很濃烈，還點了一個“馬來風景”，也便是蝦醬炒空心菜，這是我在交大的時刻，每次去校門口誰人新加坡人開的飯店會餐都一定要點的一道菜，異常隧道的味道一會兒讓我又回到了高枕而臥地踢球、用飯、飲酒的校園時期。這條街上另有一家著名遐邇的叻沙（Laksa），叻沙是指用蝦米、蒜茸、辣椒、香茅、南姜及椰汁煮成的面條湯底，許多港台明星都不遠千裏地親自來到這裏品味，店裏的墻上就貼著老板娘和各個明星的合照，只管照片中的老板娘已發福，聽說她曩昔曾加入過選美競賽還獨占鰲頭呢，但讓我印象深入的照樣湯裏那幾個肥美的蛤蜊。即使跑到City Hall鄰近那些裝飾很新奇的餐廳，也老是認為那邊的叻沙比起布衣化的加東區缺乏了些味兒。
回溯汗青，東海岸區曾是華人和馬來人最初在新加坡生存的地域之一，直到如今，他們仍在此處聚居。我試下按照旅行攻略上所寫的，探訪一條叫“坤成路”的街道，聽說這裏是初期華人紮根的地方。不外當我從頭至尾地沿著這條路走了一遍，發明這裏有一些正在扶植中的公寓，也有被圍起來的工地，初期華人的舊屋子面對著拆遷的運氣，但也有幾家老屋，天井裏草木參天，但粉刷了一新，又抖擻出光榮，它們都是中式的騎樓修建，但窗戶、梁柱等到處浮現出西式的裝潢。成長與保育，是每一個都會在成長過程當中一定要閱歷的艱苦決定。
哪怕初期移民的修建物賡續削減，但他們的文化卻很好地傳承了下來，並且有了新成長，這也是新加坡這個多民族國度最動聽的地方。就拿加東區的華人與馬來人舉例，多年來，他們賡續融會，互相通婚，構成了奇特的“娘惹”文化。“娘惹”指的是華人和馬來人通婚後生下來的女孩（男孩叫“峇峇”），大概用美食說明更加活潑——20世紀初，中國人的移民潮把海南雞飯帶到這裏，和愛吃蝦醬炒空心菜的當地馬來人成了鄰人，厥後他們互相研習廚藝，做出了工藝相稱龐雜的叻沙，並發揚光大。
|
