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事前研討了攻略，去觀魚台的有兩條路，一條是乘區間車，60元來回24千米，以這類坑爹的價錢坐班車，我是果斷不會幹的；另外一條是在喀納斯湖出水口的山腳下，沿曩昔專為登山者鋪設的石梯爬上，也許要一個半小時。因為這條徒步線路早已放棄，以是絕大部門旅客不曉得，本地人固然曉得怎樣走，然則中文說欠好，表達不清晰，只能靠本身去摸索。
早上7點，我背上相機，來到圖瓦新村落劈面的叢林。依據我對輿圖的研討，穿過這片樹林，應當就可以達到湖邊的山腳下。透過密林中的落葉，模糊可以看出來一條巷子。此時太陽還沒出來，獨自沿巷子走了半個小時，路愈來愈難走，林子也愈來愈密，愈來愈昏暗和濕潤，草叢中時時時飛出幾只小鳥，撲閃著同黨，大概有道黑影噌地從我身旁擦過，一驚一乍，的確有點恐懼片的味道了。自以為一貫膽大的我，也開端一直地舉行思惟奮斗：是持續走，照樣原路返回？
照樣好奇心占了優勢，我必定要看看這條路通向何方！穩了穩心神，用爬山杖當心地摸索著進步，終究見火線樹林中一小片曠地，有一條往返折返的台階曲曲折折通向山頂。
這是在山崖上開鑿鋪設的石板和木板的台階，也許1米多寬，風吹雨淋，年久失修，部門台階的木板已糜爛塌陷，松鼠在台階上竄蹦跳躍，鳥兒在枝頭鳴唱。正心境舒服地向上爬，忽見路邊有蛇盤作一團，吐著信子，朝我做出威逼狀，嚇出一身盜汗，因而戰戰兢兢地把爬山杖擋在中央，從閣下繞了曩昔。
從爬山步道看喀納斯湖
沿著爬山步道向上，視線漸漸坦蕩，喀納斯蔥蘢的湖水從一片彩林後浮現出來，曉風吹過，湖面漾起白色的水紋。忽見間隔岸邊不遠的水中仿佛有器械在動，豈非是傳說中的喀納斯湖水怪？
喀納斯湖水怪的傳說由來已久，最先是牧民喪失畜生，說是被水怪拖進水中，爾後便經常傳出有人看到水怪的新聞。八十年月對喀納斯舉行了幾回科考，科考小組在遠處觀察發明了60多條身長10米以上的大魚，背是紅棕色的，依據履歷斷定是一種食肉性的魚類——哲羅鮭，俗稱大紅魚。但今朝天下上發明的哲羅鮭沒有跨越4米的，至於10米以上的大魚在喀納斯這個小湖中生計，更被以為是弗成能的。
2000年今後，跟著大量旅客湧入喀納斯，見到和拍攝到“水怪”的新聞也日趨增多，2012年6月22日，央視《東方時空》節目還播出一段“新疆喀納斯湖再現秘密'水怪'，掀偉大浪花”的視頻，CCTV科教頻道也以專題解密的情勢報導過。但這些視頻和照片都只是拍到前景和水紋罷了，從未有人真正從湖中捕獲到傳說中10米長的巨型哲羅鮭大概其他甚麽生物。
我所花的這些文字終極是為了引出我此行的收成之一：我大概也看到了傳說中的“水怪”！時光產生在2011年9月21日8點38分，新疆的這個時光，也就相稱於要地本地的6、7點鐘，天蒙蒙亮，太陽還沒出來。我登山中回望喀納斯湖，想看看有無合適拍攝的角度。這時候，我溘然發明，在間隔岸邊不太遠的水域，有一個快速遊動的物體，在它死後，被拉出一個銳角的白色水線。我第一個設法主意，認為那是一條大魚在遊動。但把岸邊樹木當成參照物，卻發明固然遠間隔看起來很小，但與岸邊五六米的樹木比擬，這條“魚”最少應當在兩米以上。
想起喀納斯水怪的傳說，我忍不住高興起來，豈非我如斯榮幸，居然看到了傳說中的水怪？沒有千裏鏡和長焦，我只能用廣角鏡頭來拍攝，但拍出的畫面，除一些水紋和湖面的大片反光外，基本看不出有甚麽異常。再細心視察“水怪”的遊動軌跡，發明它並不是直線遊動，而是在湖中賡續畫著圓圈和8字，這麽有紀律的活動軌跡又不太像魚，而是像小汽艇。但轉念一想，時光這麽早，大多半旅客尚未起床，會有小汽艇開端業務了嗎？
固然，全部的統統都只是預測，從照片可以看出，這個間隔其實是太遠了，基本沒法精確斷定是水怪、大紅魚照樣汽艇。我看了幾分鐘，便持續向上前行，照樣自我催眠，以為本身看到的便是“水怪”好了！
9點40多分，我終究爬到山頂，看到了那非主流的修建——觀魚亭。觀魚亭建在海拔2030米的駱駝峰頂，與湖面垂直落差近700米，是專門為了旅客看水怪——大紅魚而建。頂部是個半球形，像是長了同黨的扣碗，又像日本軍人的頭盔，非常獨特。從這裏可以俯瞰喀納斯湖，那蔥蘢的湖水與岸邊樹林那壯麗的金黃色構成猛烈視覺打擊力，只不外想要看傳說中大紅魚，不借助千裏鏡等特別對象，根本是弗成能看到的。聽說8月的雨後淩晨，上午9點到10點之間，太陽升到必定角度，在西面山谷的雲霧中，大概會湧現偉大的圓形彩色光環，這就是喀納斯除水怪以外的又一異景——“雲海佛光”。不外當天大好天，我是沒機遇看到了。
觀魚亭
從觀魚亭俯視喀納斯湖
說到佛光，在觀魚亭旁，有一極新的木質小樓，名叫佛光閣，聽說內裏展出的是人們拍攝的“水怪”和佛光的照片。比及了近前，事情職員告知我：“如今不開門，下晝兩點才可以觀光。這是尼姑庵，據說內裏有個年青尼姑，是北大卒業的！”看來漢子也不乏愛好八卦之人。不外假如確有其事，這大門生落發也真會挑處所，找了這麽個山凈水秀的好行止。
除我早上走過的爬山步道，另有一條公路沿著後山盤上來，一向到泊車場。旅客只需走1000多個台階，便可達到觀魚亭。我從泊車場沿著公路往山下，願望能搭左右山的私人車。但這個時光，旅客們大多方才達到，很少有下山的車輛。偶然有幾輛，照樣景點的班車，很難搭上。一向下到山腳，才搭到一輛越野車，把我帶到4千米外的邊防站。
白哈巴處於中國與哈薩克斯坦交界的界河——哈巴河邊，號稱中國西部第一村落，以是去白哈巴是要解決邊防證的，消費是1元錢。
“你的車票呢？”解決邊防證的小兵士問我。
“我沒有車票，我盤算徒步走曩昔。”
“你一小我？”
“對。”
“那不可，路上出傷害怎樣辦？”
“一共就30多千米，並且都是大馬路，8個小時就走到了。我已旅遊了5個月了，不會有傷害的，你寧神！”
小兵士看著我果斷的眼神和下巴上飄舞的胡子，終極給解決了證件。
走出邊防站大院，見劈面的越野車很是眼熟，內裏的司機仿佛還在向我招手。走曩昔一看，居然是當初在拉薩聊過的楊曉冬！當初木星和閑雲便是搭他的車到了喀什，以後楊曉冬又在本地招了一批拼車的旅客，帶著他們逛新疆，沒想到咱們在喀納斯又再次相遇。
楊曉冬照樣戴著他的西部牛仔範兒的遮陽帽，“你還真能跑啊！我們在這裏又見到了！”他瞇縫著眼睛笑著說。
“你們不也是嗎？我剛接洽了閑雲他們，說是過兩天也要到喀納斯了，真是人生那邊不重逢啊！”
“你這是要去白哈巴？”楊曉冬問。
“對，剛辦了邊防證。你們的車另有空座嗎？能不克不及捎我一程？”我曉得他們是靠這個贏利的，不外既然都是老熟人，我也就厚著臉皮一試。
“欠好意思，咱們的車都坐滿了，否則確定搭你曩昔。”
既然如斯，我便與其離別，回到圖瓦新村落的旅店，拎上行李，預備動身。臨走時，想起昨晚的留宿費尚未交，但這家主人全都外出不在。直接一走了之，內心過意不去，因而打手機給昨天搭我過來的男主人。男主人臨時回不來，找了一個鄰人跟我接洽，讓其代收留宿費。
這個鄰人也是哈薩克族，交了錢，我說預備去白哈巴。他便問：“你要不要坐咱們的摩托車去？包門票，一共200元，沿途隨時可以泊車，晚上給你拉返來，你看怎樣？”
依照景點的收費，大巴來回248元，加之白哈巴門票60元，古村保護費20元，一共是328元。因為收費貴得離譜，以是本地村落民都用較低的價錢拉私活。一樣平常從喀納斯拼車到白哈巴的價錢是280元，這個哈薩克人騎摩托，以是要更廉價些，他所說的“包門票”，意思是繞過檢票點，抄近路到白哈巴，只能徒步大概騎摩托，汽車是不克不及通暢的。
這個價錢對我來講，照樣太貴。我謝絕了他的發起，拎包上了路。這條路每隔1千米就有一個裏程碑，便利盤算間隔。我仍舊把當初川藏線上爬坡的履歷搬出來，給本身定下籌劃：必需每小時走夠4千米，包管在20點入夜前達到。忍著腳底水泡的痛苦悲傷，掐著時光，每走1千米便歇息2、3分鐘，如許，不到一小時，就走到4千米處。
沿途險些沒甚麽私人車，大可能是景點班車。十分困難攔下一輛越野車，內裏兩個女旅客也要到白哈巴去，很美意地讓我上了車。車持續行駛，我埋怨道：“我到白哈巴，想買單程車票，景點居然不賣，強迫我買來回票。我一氣之下，便決議走去白哈巴了。”女旅客說：“咱們是樂意搭你的，然則還要聽聽司機的意思，大概要收點用度。”
司機頭也不回：“你有邊防證嗎？拉你去的話，給280吧。”
我吃了一驚，搭個單程的順風車居然跟拼車來回的價錢同樣？我認為司機在開頑笑，再次確認，司機說：“這是包門票的價錢，假如你本身買門票的話，便是200元。”
“這個價錢我是付不起的，我照樣走路吧！感謝你們樂意搭我，我也很愉快熟悉你們。”我說。
兩個女旅客面面相覷，氛圍有些為難。“你要徒步的話，我把你放在這個路口吧！”司機在白喀段7千米處的路邊停下車，指著左邊草原上的一條巷子，說道：“從這條路走曩昔只有18千米，4個小時就可以走到白哈巴，比你沿公路走要近多了。”
我謝過司機師傅，下了車。見那條巷子向前延長，直插入茂盛的樹林當中。斟酌再三，不懂得路況，不曉得半途是不是會有岔道，也不知林中是不是有毒蛇猛獸，孤身走這條途徑會有必定危害，以是我決議照樣沿公路走。如許確定不會迷路，榮幸的話，還能搭上其他車輛。
往前沒走多遠，就是邊檢站，要檢討邊防證，同時購置門票。走了一上午，對水消費很大，我的水壺已存量未幾，因而向事情職員要了滿滿一壺熱水，持續上路。
左腳底有水泡，走起路來真是苦楚，完滿是靠右腳的力氣，加之左腳腳後跟的支持，一瘸一拐地走到15千米裏程碑處，坐在路邊歇腳。一個頭戴平頂遮陽帽的大叔騎摩托從背面追上來，問我還有無水喝，我便用水壺蓋接了熱水給他喝。
“我見過你，”大叔說，“你記得不？本日早上，在圖瓦新村落的路口，我開一輛越野車，你問咱們的車去不去白哈巴。我說要送顧客出景點，不去白哈巴。”
我想起來了，是有這麽一回事，乘車失敗是常事，以是沒太深的印象。
“你不會是買了票過來的吧？”大叔問。
“是啊，買了票的。”
“哎呀，這孩子，真是錢多燒的，買甚麽票嘛！你早說，我騎摩托帶你從小途經，就不要票了。”
我心想：您卻是早說啊，凈放馬後炮！
“我是圖瓦人，我家就在白哈巴，我們歇幾分鐘，我帶你曩昔，本日就住我家！”大叔熱忱地拉住我說。
固然已在號稱圖瓦人的集合地禾木、喀納斯住了兩天，但打仗的都是哈薩克族人，並且因為眾人穿衣裝扮跟都沒太大差別，以是縱然是見過圖瓦人，也未必認得出來。這照樣我以第一次真正跟圖瓦人打交道。
圖瓦（Tuva）是一個陳腐的地名，包含西伯利亞南端20萬平方地盤。最初圖瓦被蒙前人掌握，乾隆年間，蒙古準格爾部被打敗，圖瓦改由清當局統治。同治年間，中俄簽署《塔城合同》，被沙俄割去唐努烏梁海地域，後經由10月革命，烏梁海東部歸附外蒙古，中部參加蘇聯，後自力為圖瓦共和國。以是說，如今的圖瓦人重要散布在圖瓦共和國、外蒙古和中國境內，中國境內的圖瓦人也許有2500人上下。
圖瓦人是說突厥語的蒙前人種，聽說是成吉思汗西征時遺留下來的兵士繁衍的子女，但也有村落中的父老說，本身祖上是500年前從西伯利亞遷移來的。我小我以為，這兩種情形均可能存在。圖瓦人信仰薩滿教和喇嘛教，生存習氣也與蒙前人相似，只不外與本地住民融會後，說話就隨了突厥人了。如今的圖瓦人黌舍根本是遍及蒙古語，算是回歸根源。
對付過於熱忱的車主，我照樣有著一點擔憂，恐怕事前不提錢，過後挨一刀。以是先小人後正人，直接問：“搭你摩托須要給錢嗎？”
圖瓦大叔也沒想到我會這麽直接，楞了一下，然後笑道：“提甚麽錢啊！我兩輛豐田4500，本身開一輛，租給他人開一輛，天天收入3000元，還缺錢嗎？你適才給我喝了水，我們是同夥，不圖錢，講心！”說著，拍拍本身的胸口。
一番話說得我很忸捏，既然不要錢，那就直接上車。圖瓦大叔帶著我一起奔馳，一向開到白哈巴村落口的曠地旁停了下來。“看，從那片樹林進去，便是徒步到喀納斯的小道，可以繞過售票處。咱們圖瓦人信釋教，我帶你去拜拜。”大叔說著，帶我走近草原的敖包，圍著轉了三圈。
敖包是蒙古語，意思是“堆”，蒙古族有首有名的民歌，就叫《敖包相會》，圖瓦人的三大節日之一，便是敖包節。敖包不是住人的帳篷，而是祭神用的石頭堆，最初來源於薩滿教。厥後藏傳釋教傳入後，敖包融入了瑪尼堆的的一些身分，好比人們都邑膜拜大概繞著轉來祈福，大概在石頭上刻字大概掛經幡。但分歧的是，敖包是工資建成的，比擬規整，而瑪尼堆是隨便堆放的。我估量這和地形也有幹系，究竟在草原上找塊石頭不如在西藏那末輕易。
見我帶著相機，大叔就讓閣下觀光的旅客幫咱們合影。他指著我對眾人先容道：“這個小夥子是從北京來的，已走了5個月。我路上碰到的，騎摩托帶他來我家。咱們圖瓦人熱忱好客，本日晚上免費吃，免費住！”眾人連聲喝采，圍著咱們攝影。我也心中暗喜，光榮本身命運運限好。
去白哈巴的路上
去白哈巴的路上
和圖瓦族哈薩克大叔合影，大包小包的器械，形象慘了點，眾人拼集著看
大叔把我帶到白哈巴村落中的小板屋的院落，門口掛著牌子“圖瓦人家”，看模樣也是常常招待旅客的家庭旅店。我被支配住在僅能放下一個床的單間，我近鄰是一群預備徒步喀納斯的驢友，他們雇了一個領導，明早將帶他們從敖包鄰近的叢林走捷徑，從間隔喀納斯7千米處的公路出去。我報告了本身的乘車奇遇，個中一個女驢友不屑道：“免費吃？免費住？弗成能！我告知你，他們都是買賣人，滑著呢！免費搭你來便是要你住他的店！”
圖瓦小板屋
這個驢友說的不是沒有事理，人家既然是開家庭旅店，便是為贏利的。不外我以前提錢時被圖瓦大叔拍著胸脯理直氣壯地小看了一通，並且人家的“免費吃免費住”，只是攝影時隨意誇口誇耀說的，並不是是對我做過商定，我假如再厚著臉皮跑去問：“我用飯留宿要錢嗎？”這仿佛也不太適合，只得等對方先提。
趁著氣象好，直接用涼水洗了頭，又借了盆和洗衣粉，把幾天來攢的臟衣服洗了。薄暮19點半恰是拍攝日落的重頭戲，全村落的旅客都紛紜出門，湧到村落口的觀景台。喀納斯的美景是源於喀納斯湖水的色彩，有了水，就有了靈性，那是一種令民氣醉神迷的美；而白哈巴也是滿山火焰般的金黃色，但顏色過於同一，缺乏變更，基本差距照樣在於沒有那充斥靈性的湖水，看起來幹幹的，使人燥熱。
白哈巴
觀景台不遠處，便是傳說中的西北第一哨和白哈巴的中版圖碑，不準攝影，並且也沒甚麽好拍。小小的觀景台上擠滿了旅客，從下面望去，扶著三角架和舉著相機的攝友們擺成如剪紙藝術般的牢固姿態，似乎美劇《兄弟連》海報中的剪影造型。
入夜回到房間，見主人並無要請我用飯的意思，因而持續吃隨身帶的饢和泡面。
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