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與嘉義的相逢完滿是因為阿裏山，為了可以或許有機遇乘坐阿裏山爬山小火車上山，特意提前一個禮拜來到嘉義火車站買票。剛完成台南的旅遊，台澎三百年的汗青依然回蕩在記憶中，光鮮而又深入，但不免難免又有些繁重，於是選取在這個周末休整一下，究竟嘉義不像台南那樣充滿著事跡，今天除了那張求之不得的阿裏山火車票之外，籌劃中的就只有北回歸線紀念碑了。 清康熙23年台灣停止了23年的明鄭時期，此時的台灣附屬於福建省，建制為一府三縣，府指台灣府，縣指鳳山縣，諸羅縣，台灣縣。鳳山縣也許就是如今的高雄，台灣縣就是台南，而這諸羅縣亦就是如今的嘉義市了。1786年,為了獎勵福康安將軍平定台灣林爽文事宜而將諸羅縣更名為嘉義縣。 台灣的大部門火車站都是興建於日據時代，汗青原來不算長，然則相對於只有三百年汗青的台灣來說已經可以算作是事跡了。遙想昔時阿裏山的木材，嘉義縣出產的蔗糖都在這裏匯集然後運往台灣各地，樹立了台灣經濟的基本，今天這忙碌的氣象已經作古，嘉義也躲在了阿裏山的盛名之下。 地圖是我從網左右載下來，然後打印出來的，固然不是很清晰，很具體，然則究竟寥勝於無嘛。從火車站出來，目的很明白，直接奔向嘉義北門車站。台灣的城市原來都不大，像嘉義如許的城市多半是以火車站為中間的，南台灣的十二月想必是一年中最舒適的時刻了，固然天照樣很熱，但已經不會讓人覺得煩躁不安了。固然與大陸有著同樣的文化配景，然則老是感到台灣的城市有著本身奇特的韻味，可是當你想要表達出這種分歧之處的時刻，卻又不知道從何說起好，高雄是如許，台南是如許，嘉義同樣也是如許。周末的淩晨，沒有若幹行人，天卻照樣很熱，嘉義是小城，沒有太多的計劃，街道也狹小，卻獨有一番安靜的韻味。走了很久，照樣沒有到北門車站，開端疑惑本身是不是走錯了路了，照樣持續走下去，錯了就錯了，橫豎有的是時光，權當是考核台灣的民情了。累了就放慢腳步，細心視察一下四周的景致，一景一物都是緣分，有些促而過，有些深刻記憶，隨心隨性罷了。 日上三竿，問過路人才知道本身果真走過了頭，北門車站其實離嘉義車站很近的，那路人見我一個大陸人，人生地不熟的，遂好心的用車載我到了北門車站，互留了接洽方法，本來台灣人中也有落伍到沒有e-mail的，知道這只是@!word!@萍水重逢@!word!@，今後也不大可能會有什麽接洽，然則這份熱忱照樣讓人激動。 車票到手的那一刻，總歸是有一種沖動的心境的，釋然於義務終於完成了，也開端想象起下個禮拜的阿裏山之旅。往返的車票399台幣，阿裏廟門票150台幣，跟大陸大多半的景區相比擬，有種無法想象的廉價的感到。站在車站大廳裏面復習了一下阿裏山叢林鐵路模子，我的思路已經飛到了遠方的阿裏山頂。 如今回憶起來還真的很信服本身在台灣的闖蕩精力，豈論是如何難找的處所，就靠一張破舊的地圖跟一張勤快的嘴，最終都能找到。北回歸線紀念公園沒有想象的那樣宏偉與熱烈，甚至可以說有些荒漠。地處水上鄉間寮處所，原來就很荒僻罕見，加上正在維修，來參觀的人就更少了。而今天，只有我一小我。北回歸線紀念公園被嵬峨的鐵皮圍墻圍著，只有更嵬峨的第五，第六代紀念碑可以看到。我不想白來一趟，於是找了個缺口翻墻進去，有些做賊跟間諜的感到。永遠也不會忘卻那種荒漠，雜草叢生，沒有一絲的人氣。 北回歸線公園內共有六座北回歸線紀念碑，個中四座是日據時期的產品，而別的兩座是民國時代的產出。第一代建於1908年，第二代建於1921年，第三代1923年，第四代1935年，貫串了全部日據時期，日本人的紀念碑當然有其特有的那種桀驁不馴的感到，不是很愛好，然則我更不愛好1995年的第六代建築式紀念碑，突兀，粗笨而缺少靈性，根本上可以稱為是一個徹頭徹尾的敗筆。其實紀念碑是次要的，癥結是我如今站立的處所是如斯的特別：左手邊是溫帶，右手邊是熱帶，每年6月23日上下的正午，十分太陽都邑直射在這裏，然後義無反顧的回頭向南，持續向南。中國只有兩處北回歸線紀念碑，分離在台灣台東花蓮跟這裏，也就是說在大陸是看不到標定北回歸線的紀念性建築的，又是一份閱歷。 我又回到了嘉義市中間的相對繁榮中，掏出褶皺的地圖，持續我的行程，究竟時光剛過正午，還早。一小我毫無目標的在陌頭閑逛，心境雖放松，但腳步卻沒有停歇。少有的放松，少有的鎮靜。 來到嘉義公園是不經意的工作, 也是種必定,因為豈論是沿著民權路,中山路照樣光榮街慢步，最終的目標地都是嘉義公園。嘉義要比高雄小許多,可是這嘉義公園卻很值得高雄人進修。天然而整潔,這是我給他的評價,此刻我就是一個散慢的通俗遊園人,走在這裏你不得不放慢腳步。公園進口出停放著一兩編號21號的阿裏山叢林火車,比停放在嘉義火車站的那輛要陳腐許多,因為參觀的多是嘉義當地人,就少了許多頤養的需要。車身上全是灰塵,圖增了汗青的繁重感。也罷,還汗青原來面貌不就是我們的目的嗎? 在乾隆年間的福康安紀念碑鄰近不遠處就是公民黨一山河戰役紀念碑,兩者相隔兩百多年而並存在一路。一個為紀念福康安入台平定兵變,一個是紀念公民黨汗青上堪稱最勝利的抵禦大陸的作戰。一個紀念勝利者,一個敬拜失敗者,在這寧靜的嘉義公園中。福康安的功勞因為時光久了,沒有人再願意去評論辯論他的公理性,而對於一山河，至今為止都照樣難以定論。也許基本就無法定論吧。半個世紀前兵戎相見的兩邊在今天固然無法說已經化幹戈為財寶,然則至少已經從情緒上不會如斯敵視對方了。只惋惜了在那場不知道為誰,為什麽而戰的戰役中就義的中國人,內戰的殘暴與無聊就在於此。今天我站在這紀念碑前,一場心靈的敬拜在進行著,卻不知道為了誰?也許是為了兩邊吧。願望他們在泉下相會,到今天不會為了彼此昔時的行動覺得懊悔,即使懊悔也已經晚了。 口碑是什麽？看了吳鳳公雕像後刻的業績後，你必定會明確個透辟。乾隆年間的台灣原居民還有殺人敬拜的陋習，雖經由吳公的教誨仍不克不及自已，於是吳鳳公與鄉民商定某日會有一人著朱衣紅帽，可殺之而敬拜，然而當鄉民應約殺人後才發明那人恰是吳鳳公。鄉民為吳鳳公的舍生取義之行動所激動從此改掉了殺人敬拜的惡習。雕像恰是吳鳳公昔時取義時那身朱衣紅帽。笑顏親熱而不似行遷就義的樣子。可以或許用本身的性命換取別人的性命，如許的選取不是每小我都可以或許做出的，性命屬於每小我只有一次，廢棄，談何輕易？然而他卻做到了，是如何的一種動力支持著他的行為呢？也許以我的境界是基本無法懂得。然則我知道，如今的中國真的很缺乏這種自我就義的精力，也許沒有宗教崇奉的當今社會已經很難再找到如許的行動與精力了吧。從本身做起，我撫心自問，我本身能做到嗎？獲得了確定的答復—不克不及！ 持續向嘉義公園的深處進發,一座保留完全的日式書院造建築吸引了我,接下來的一個小時我完整被她吸引住了。在大連是不乏日式建築的,從嵬峨的當局型建築到低矮的民居,然則這些建築多為近代殖民地式,而面前的這座書院造,則是典範的日本古代幕府時代的軍人建築,當然比擬名貴。後來的書院造根本上已經落空了作為民居的應用性,而多被應用在神社中,這裏也不破例。如今這裏已經被改革成了嘉義市史跡材料館,是免費的,於是脫了鞋,光著腳走了進去。地板地踩在腳下發出吱吱呀呀的聲音,很有感到。房間中的擺設為中式的,為了展示日據前嘉義縣的汗青,這種日式建築中式內飾的結構照樣滿有意思的。繞著材料館的社務所跟齋館走了許多圈,許是因為少見而特殊愛好這座建築。中國建築比擬重視金碧光輝的後果,尤以皇家建築為重,而日本建築因為在古代受經濟成長的限制,無法將建築建的過於精巧。 然而到了近代,復古的樸實風又占領了審美尺度的明顯地位,當人們看慣了金碧光輝,樸實的器械反而更可以或許引起我們的共識。日本的建築根本上堅持著中國的唐風, 就似乎日本應用的漢字一樣,固然她們是以別的一種角度去懂得這些從中國傳出去的器械的,然則從客觀的角度來說這確切是增進了互相的懂得與勾結。由此我想到了韓國人,國人多對日本人抱有懷恨心理,然而卻不知道韓國人其實比日本人更狹隘,更仇視中國,撤消漢字,就是這等劣民做出的幼稚選取。 從嘉義公園出來才三點，已經盡量放松心境，放慢腳步了，時光還早，卻已不知道應當再去哪裏。在嘉義的陌頭漫無目標閑逛，看到了嘉義市當局，嘉義法院，已然沒有了剛到台灣時對政治事物的那份興致與熱忱，麻痹了。卻是街道邊上的一輛寫滿口號的面包車吸引了我，塗鴉一樣的寫了一堆，大體的意思是要用台灣取代中華民國之類的，到如今才覺得南台灣台獨權勢的猖狂。不去管它，一群農人，田主可以或許有什麽作為？他們就似乎是獅子面前的一只蚊子，夠不成什麽威逼，只是嗡嗡亂叫很憎惡，更可惡的是他們本身卻不知曉，還認為本身的吶喊可以或許轉變什麽似的。這個世界上還有什麽比愚蠢而不自知更可憐的呢？ 累了，固然走的路並不多，然則因為缺乏新穎而可以或許讓我面前一亮或者惹人沉思的器械，當然會疲憊。登上了一輛終點站是火車站的環城公車，就如許坐在空調的車裏面持續遊歷，很舒服，懊悔於為什麽沒有早發明這個辦法而糟蹋了許多的體力，不外話又說回來，慵懶了一個禮拜，出來活動一下，愉快的出一下汗也是不錯的選取。 回程的火車又經由了北回歸線紀念公園，那1995年的第六座北回歸線紀念碑因為矗立在鐵路雙方碩大的身軀而顯的特其余刺目耀眼與能幹。想到了嘉義公園裏面號稱是嘉義市標記建築的射日塔，同樣是那種想做成永遠性的紀念建築，卻最終因為設計師的才能跟時期限制而成為將來垢病的對象，我又想到了大陸的許多高層建築，俗氣粗拙，更讓人無法忍耐的是如許的建築一旦建造詣要呆呆的在那裏挺拔無數年。用了一天的時光，信馬由韁的在嘉義市內閑逛，沒有什麽收成，一個鄉鎮巨細，沒有什麽汗青的小城可以或許給我什麽樣的感悟呢？不克不及強求太多，究竟我的心已經飛到了遠處的阿裏山了。 |
市場價：HK$ 152
