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咱們籌劃本日上午去重慶巿內的洪崖洞及解放碑嬉戲，吃了早餐趕往洪崖洞，車駛過嘉陵江上的黃花圃大橋，便來到了嘉陵江邊，沿著江邊一起前行，站在高高的嘉陵江南岸的觀景台上（這裏離江邊也許有十幾層樓高吧）。放眼望去，兩江會合處近在咫尺，清亮的嘉陵江和汙濁的長江是那末的涇渭明白。兩江會合處，嘉陵江北岸咀上那形同琴鍵的大型修建便是重慶大劇場，而在其不遠處便是重慶科技館。
洪崖洞，有著2300多年的汗青，而面前的這片“洪崖洞風氣風采區”修建於2005年，是由小天鵝團體出資建築的。它處於重慶市滄白路，長江、嘉陵江兩江交匯處的濱江地帶。以“吊腳樓”作風的修建為主體，依山就勢，沿江而建。這一帶山體都因此紅沙石為主體，咱們沿著中央的山川亭台向上攀緣，來到四樓區，這裏有一條民風街，寬不外5米，地上鋪墊的滿是青石板，兩旁的商號滿是木門木窗，賣的也滿是些桃片、姜糖、麻花、花生糕等重慶特點糕點，置身此間，有種恍如回到了民國的穿越感，來到電梯乘坐處直達頂層11樓。走出電梯一看，本來這上面居然是人來人往的街道，哦，咱們算是明白了山城的風釆。近在咫尺的兩條路之間的落差居然有十幾層樓高。
站在這頂上看面前的都會風采，感到真是無窮的美妙，朝西北望去，只見黃花圃大橋和其死後星羅棋布的高樓大廈在陽光照耀下熠熠生輝，而咫尺之間的行將建成通車的新大橋，那偉大的斜拉雙翼，和翼下的大劇場、科技館都清楚可見，咱們都感慨：真美！真不愧是國際大都會。站在洪崖洞最上面，把個依山而建的紅崖洞群樓看了個一覽無余，只見其有老式的“巴渝劇場”、“水色巴黎”等等，也有當代的韓式酒巴等，廣場上有一“影象山城”的雕像，它高12·9米，寬7·5米，用誇大的藝術情勢將山城羅疊在一路，最下面是位老者蜷縮著身軀，見此狀，玉琴說這是不是在回避日㓂的大轟炸？我說確定不是，一看解釋，才曉得它是將傳統的重慶吊腳樓修建形態藝術性誇大、變形、抜高。從而猛烈地表示出“城”在山中，“山”在城裏的巴渝修建文化與民族性情。另還見到一座“擊柝人”的雕像，只見一穿戴長袍馬褂的老漢，佝僂著身軀，左手前臂上挽著個燈籠，兩手敲打著竹棒子，在深夜裏穿街走巷的為人們擊柝報時。
分開了洪崖洞，朝解放碑走去，遠遠地看到懂得放碑，它鑲嵌在四周的摩天大樓當中，顯得是那末的矮小，只見它呈八角形柱體狀，主體色調為白色，另配有肉色，正面上“國民解放懷念碑”幾個大字為解放早期西南軍政委員會主席劉伯承所書。我沿著懷念碑找了一圈，才找到懷念碑解釋，看了解釋才曉得：它原名叫抗戰成功紀功碑：抗戰時代，公民當局遷來重慶，為了鼓勵天下國民抗日的刻意，囯民當局在其時的市中間區建築此碑，1940年3月開工建築，1941年完工，其時為木質構造，四方形，炮樓式，高七丈七尺（約26米），意味“七·七”抗戰，後在日冦的大轟炸中頻頻被毀，但人們不平，仍然將被炸毀樓房的石塊、木柱堆 砌在此，並經常在此聚會會議宣誓，表達中國國民寧當玉碎，誓死抗戰到底的刻意，因此被譽為“精力保壘”。抗戰成功後的次年開工，1947年8月完工，取名“抗戰成功紀功碑”，也便是咱們如今看到的懷念碑，它高27·5米，聽說昔時建築時，在其下面埋有侵犯者的兵器彈藥，其內壁刻有不計其數名抗日陣亡將士名單。1949年11月30日重慶解放，將其改名為“國民解放懷念碑”。看著四周接踵而來的人群，而我的思路還久久逗留在哪碑文上，面前恍如湧現了抗戰中重慶國民遭遇日寇大轟炸的艱難光陰，我為中華民族那種再接再厲的精力而激動。
下晝3點03分的火車，估計下晝6點鐘到武隆。進站後，咱們剛找到坐位坐下，車箱裏便湧進很多沒有坐位票的搭客本日是禮拜五，去武隆度假歇息的人特殊多，個中有一群中年的重慶男女，在咱們近鄰的空地上坐下了。沒一下子，該坐位的搭客來了，是四個門生樣子容貌的青年人兩男兩女。那位先到的無坐位的主婦不讓座，談判無果後便互相大聲吵起來了。那男學朝氣憤之極，揚言要將其不文明行動攝影發到網上，這下子激憤了那位中年主婦，她高聲說：你發，你發到網上去，誰怕誰啊！只見其載歌載舞地辯論著，引得四周人們的一片搖頭欷聲，大聲的辯論聲引來了乘警和列車長，倆人的勸告也無效。那主婦也不知是甚麽緣故原由沒遇上上趟車，而改簽這趟車，本身也認為冤枉，委曲，再說本身車票是站票不假，但也很多一分錢啦，乘警是位小夥子，他斥問其“連對號入坐”這最少的知識都不曉得嗎？好說歹說，那主婦便是不讓，並沒有理地說那乘警向著這幫門生：“你看到美男眼睛都睜大了”。引來旁人一片轟笑聲，乘警無奈，只好讓那幾個門生等著，一下子他再來為他們支配坐位。待了會兒，那位主婦自知理虧，坐在那邊也很無趣，起家便走了，沒多久那乘警返回，見工作辦理了，也就放心腸分開了。這件工作令很多人瞪目，這雖是件不高興的工作，但讓咱們見地到了重慶人是若何打罵的，兩邊固然嗓門很高，性格火爆，他們從始至終都沒有吐一個臟字。也算得上文明辯論。文明守紀是每一個國民的根本本質，讓咱們眾人共勉吧，只有如斯，咱們的社會才會變得加倍文明而美妙。
因為車箱裏人非常地多，空調顯得很不給力，那車又逛逛停停，十分困難到了涪陵。涪陵是長江上遊的一個主要口岸都會，武隆縣附屬於涪陵。對涪陵的懂得，我一是經由過程“涪陵榨菜”，二是經由過程八十年月鄢國培的長篇小說：《長江三部曲》逐一《旋流》、《巴山月》、《滄海浮雲》，小說主如果報告長江兩岸國民在民國時代的生存變遷，個中屢次提到涪陵。
快到6點鐘時，已靠近武隆，這時候列車又舉行了兩次長期的暫時泊車，說是由於火線湖南降暴雨，咱們要等著錯車的列車晚點了，這一等可就沒個譜了，幸虧車外的景致不錯。過了涪陵後，就可以見到烏江象條綠色的綢緞，始終飄繞在右邊的河谷裏，烏江右邊是萬仭峭壁的高山，317國道就在個中穿山回旋，看到那些飛奔的汽車，我不由得埋怨玉琴沒聽我坐汽車來武隆的發起。玉琴則指著那險竣的公路說：“那幾傷害呀，你不擔憂汽車會翻入烏江”？而左邊的山固然也高，但顯得平緩很多，山坡上時時能見到村落，見到玉米等農作物，看到武隆山上的藍天白雲。
火車晚點近90分鐘，達到武隆站已是7：16了，出站後被很多旅店接站者環繞糾纏，一問才曉得，汽車站裏上仙女鎮的末班車是6點鐘，看來今晚只能夜宿武隆了，合法咱們背著行李朝街上走去時，一小面包車司機攬客，說是咱們三人包他車上山只要80元，咱們立即準許，玉琴見到與咱們同火車達到的3個青年門生，因而約請他們一同前去，司機見狀說哪就每人20元，總計120元，後商議至100元。此時天氣已暗，咱們懷著忐忑的心境，跟著小面包車在城郊那破壞的公路上波動，不久便駛上了極新的玄色路面，這邊是武隆的前山，比擬平緩，公路一般為筆挺爬坡一、二百米後再轉彎。見路況還好，咱們眾人便與司機談天起來，司機告知咱們仙女山鎮很大，象座縣城似的，咱們不信，為了證明仙女山鎮的大，他居然說仙女山上正在修機場，今後顧客們從重慶來仙女山只需半小時便可，咱們均笑其假話編得太瑰異，我說綜觀天下各台甫山大川的景點，無一機場直接修到景點裏的，你們比起廬山、黃山若何？司機說：你們不信的話可以在互聯網上捜一下就曉得了。
武隆山下氣溫約莫是38、39度，此時跟著高度的爬升，溫度愈來愈低，陣陣帶著山林中那獨有的芬芳的冷風劈面吹來，眾人都忍不住做起深吸氣。在幾處山口能清楚地看到山下武隆縣城的夜色：星星點點的萬家燈火，燈光光輝的旅店大廈，掛滿紅燈籠的排排路燈。這統統在夜幕下顯得是那末的刺眼醒目，而在咱們頭頂上則懸掛著一輪明月，冷風中裹帶著山林清爽芳香的氣味劈面吹來，真是醉人。此時也不見其余車輛，惟有咱們在安謐的山路上行駛，真是舒服極了。
快到時只見路邊時時時的能見到掛著紅燈籠的田舍樂、飯鋪，上到山上，給人面前一亮的感到：四車道，路燈通亮。看來這仙女山鎮確有過人的地方。探求旅社頗費了番周折，本日是周末，房間少而貴，遴選了幾家，末了以228元的價錢要了個標間，辦事員告知咱們：來日誥日會漲價到4、5百元的，讓咱們趕快找好來日誥日的房間。到了房間，拋棄行李便到表面找吃的去了，此時已近10點鐘了，末了咱們吃了一頓武隆特點烤魚，烤魚也不見甚麽特殊，但那放入魚裏的十幾道配菜：鮮香菇、幹山菌、馬鈴薯籽、藕片、磨芋粉皮等等，吃得咱們個個喊麻，大家叫辣，雖是又麻又辣，倒也是愉快，都贊不贊口。
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