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在北半球中秋時分，飛到南半球體驗春天之初。下了飛機認為春季的氣味很濃，許多樹才方才吐出新綠。
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看這綠油油的草地，長勢很旺哈。，末了一天分開的時刻才發明，這居然是？？？？？末了一篇告知謎底！
住的旅店離機場不遠，咱們乘坐的擺渡車背面是個專門拖行李的拖掛車，挺故意思。
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把行李放下，到下榻旅店劈面的那家casino旅店轉了一圈。有條汗青照片長廊，先讓寶寶熟悉一下納爾遜·曼德拉，南非國父，這位巨大的民族豪傑。
當他據說這位前黑人總統還在世，驚愕地說，那末老的豪傑呀？也許他以為豪傑都是活不長，早早就就義的，才叫豪傑。（去的時刻總統還在，如今懷念一下這位巨大的豪傑！）
內裏的賭場，五花八門使人眩目，賭池裏各式各樣的機械，咱們就在表面走了一圈，帶著兒子呢，不讓進去，兒童進去是違法的。
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如今賭池裏還沒甚麽人呢，比及了晚上會熱烈不凡呀。
也許列國賭場都是一個模樣的吧？從賭場出來，是一條人造室外街景，天頂上彩繪的藍天白雲，移步換景，真跟雲彩在頭頂上飄似的。街道雙方是餐廳、市肆，街道分岔的中間是大衛雕像的噴泉池。
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吼吼吼，又見疾速蝸牛。
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本想在這裏先吃點兒器械的，但寶寶爺爺的司機到了，就決議先去景區兒吧，橫豎也不餓呢。
咱們八小我，兩輛商務車，坐的相稱安寧。先去一個民風村落Lesedi。怎樣到的我都不曉得，一個多小時的旅程，似乎上了車又暈暈沉沉地睡著了。最逗的是，坐在副駕駛地位的同夥，說迷瞪了一下醒來，嚇了一大跳，發明怎樣偏向盤不知去向了？立時又意想到，喔，對了，這是在南非，右舵車，而他也在渡假中.......
來到lesedi民風村落，立時就覺得了非洲顏色的繽紛與跳躍。
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悅目吧，穿不出去呀。哈哈。。，
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隨處裝潢著由赤色、黃色、綠色、藍色、白色等顏顏色繪的方形、三角形、菱形等多少圖形的紋樣。表面小攤上賣的手工藝品也是由各色小珠子穿制而成，小貓頭鷹，長頸鹿，固然算不上精細，但手工味道很濃，異常風趣。我發明這裏怎樣沒有旅客啊？正光榮呢，來到旅客自助餐館，才看到本來大撥人馬在這裏呢。
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餐館的裝潢很非洲，古樸稚拙，色彩跳躍而有節拍感。這裏供給的食物也挺豐碩，有鴕鳥肉、鱷魚肉，但我都沒吃，據他們說味道一樣平常。前年在邁阿密的鱷魚公園吃過鱷魚肉，挺嫩的，有點兒像雞肉，這兒的確定長短洲鱷，個頭差的遠，但估量味道差未幾吧。 另有一種玉米泥，開端我認為是馬鈴薯泥呢，盛了很多，吃起來發明很粘很勁道，吃一點兒就很頂飽了。
吃完飯趕著去看表演，就在園子裏，重要展示了非洲陳腐的文化，生存風俗，用跳舞表示佃獵前和獵取動物返來的場景等等。
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這身行頭，穿在這黑美眉身上才夠味道！
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從這裏出來，也沒去內裏轉，就再奔比勒陀利亞，南非的行政都城。南非是迄今天下上獨一的一個有三個都城的國度。另有立法都城開普敦和法律都城布隆方丹。
比勒陀利亞重要觀光的便是先民懷念館（也叫沃特勒克斯懷念碑），是由荷蘭工資了懷念荷蘭先民開辟南非而計劃和建築的。說真話，我認為這一段白人墾荒史實在便是侵犯黑人的戰斗史。懷念館像城堡同樣，突兀也很巍峨的座落在一座小山之巔。在山下居然還看到了許多羚羊和斑馬。
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懷念館外圍是花崗巖浮雕，鐫刻有64輛四輪牛車。
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也許圖片看不清，我照樣把字敲下來吧。
“懷念堂外部及豪傑懷念堂大廳的意味物”
外部：懷念堂的玄色鍛鐵大門（1949年12越16日開放應用）及長矛圖形意味著祖魯國王丁幹的威力。由64個磨石花崗巖構成的大型牛車陣營意味著對懷念堂的掩護，在血河之役中（1838年12月16日），恰是用64輛牛車圍成為了暫時陣營。
在懷念堂的底部墻下聳立著一組銅雕（由安東範沃爾烏雕塑），銅雕展現的是一名先民主婦和她的孩子們，從而懷念布爾先民主婦和她的家庭。
在底墻上方鐫刻的黑角馬，意味著非洲存在的傷害。豪傑懷念廳前門上方的花崗巖上鐫刻著一個水牛頭，水牛是南非最兇悍的動物之一，這意味著對懷念堂的掩護，對外敵的抵抗。
懷念堂外部上方的周圍飛檐采取了鋸齒型三角圖案並呈之字型蜿蜒彎曲圍繞，這意味著水和肥饒，凸起表示了先民豐碩文化遺產這一主題。
在懷念堂的每個角落都有一個石頭雕像，個中三位是有名的先民首腦，而第四位無名氏則意味著全部其他的先民首腦，他們分離肅立在四個墻角，保衛著懷念堂，也保衛著豪傑的光榮。
在懷念堂的東部角落下有一塊奠定石碑，1938年12月16日，三名先民首腦的後代為奠定石開幕。
“豪傑懷念廳的壁雕”
豪傑懷念廳偉大的高穹、大理石地面及別開生面的壁雕，向人們報告了大遷移時代的汗青事宜和平常生存。懷念廳四個偉大拱形窗口，鑲嵌著比利時作風的玻璃。地面的大理石水樣的圖形，向到處流淌舒展，意味著沖向自由的海浪。
壁雕組由27幅大理石浮雕構成，原資料的總重量達360噸，鑿刻後的重量為180噸。
四位鐫刻藝術家從1942年開端歷盡多年完成。
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1652年曩昔，生存在南非的險些只有黑人，黑人過著遊獵的群居生存。當發明了好望角，買通了通往印度的海上黃金通道後，荷蘭的東印度公司掠奪了好望角的主權，並在當今的開普敦樹立住民點，專為本國和其他國度過往的船隊供給淡水、蔬菜和船舶檢驗辦事。來這裏的人都是荷蘭農人，被稱布爾人。閱歷了180年，布爾人辛苦墾植，並在開普敦鄰近發明了銀礦和金礦，這在歐洲引發了震撼。1830年英軍在開普敦上岸，憑著大炮利器趕走了布爾人。無奈對荷蘭布爾人，帶著主婦兒童，趕著牛羊畜生向北轉移，這便是南非汗青上有名的布爾人八年大遷移。1838年12月16日，約600名布爾人在遷移徒中進入了祖魯人領地，被一萬名祖魯雄師包抄在恩康姆河畔的一塊高地上，布爾人高高在上，勇敢善戰，采取環形牛車陣戰術，以牛車為保護，應用槍炮的麋集火力舉行殺傷，接著批示馬隊舉行追擊，無數手持長矛的祖魯兵士倒在了恩康姆河畔，蔥蘢的河水被鮮血染成為了赤色。爾後，恩康姆河被更名為血河，這便是南非的汗青上的“血河之戰”。
上面這幅壁雕描寫的是祖魯首級和布爾人首級簽寧靜協定的畫面。我留意到首級下面跪著一小我，雙手捧著甚麽似的。問了一下，才曉得，本來他捧著的是祖魯首級吐出來的痰。祖魯人以為，假如一小我吐出來的唾液或痰被仇敵獲得，就會被仇敵掌握，以是吐出來的痰，要放到河水裏，流走就沒事了。
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有電梯再下一層，這裏是空棺懷念廳。開端我擡頭看穹頂上誰人光點，認為是那邊有盞電燈呢，本來是個洞。每一年12月16日中午12點，陽光經由過程懷念大廳穹頂的圓洞口照耀到空棺中部，直射到空棺上面的筆墨Ons Vir jou Suid-Afrika(南非，咱們為了你)。
這個展區展示了昔時布爾人的生存場景。
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這個超長的織錦描寫了布爾人的大遷移。
末了再上到頂層，遠望一下比勒陀利亞全市。
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嘉獎一下小子，買了根冰激淩，再去總統府。
總統府座落在比勒陀利亞一座鳥瞰全城的小山上，是一座氣概宏偉的花崗巖修建，建於二十世紀初。府前隔一條馬路，門路而下，雙方是修剪整潔、幽美的花圃。，
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大廈前面的雕塑是兩小我拉著一匹高頭大馬,表示了英人和布爾人結合統治南非的刻意。
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照樣美男更抓眼球。
時光有限，咱們就沒有往下走去花圃。
晚餐回到casino旅店裏的文娛長廊，在貌似露天室外的一家南非有名的海鮮連鎖餐廳Ocean Basket
，品味了隧道的烤野生大蝦。
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這個雞尾果汁很好喝哦。有芒果、番石榴和別的果汁混雜而成。
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生的，這個俺不吃。
好吃的是這個！
吼吼吼，為了甚麽呢？為南中友情吧，cheers!
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