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從拜占庭到君士坦丁堡再到伊斯坦布爾，每次改名都是人類史上觸目驚心的一頁。絕大多半歷經多朝變更時期變遷的大都會──更況且是都城──遺留下來的只是末了一次的馴服者萍蹤，伊斯坦布爾也不破例（除索菲亞大教堂），因而大部門時刻都勞碌於穿梭在滿目標清真寺中，並感嘆著美國的教堂密度真是低。機場直接有地鐵/輕軌的都會老是使人放心，一起穿行於土耳其的大街冷巷，熱烈的市井和安閑的路人，如同變形版的中國都會。車至止境，又驀地一拐，便回到了奧斯曼時期。這裏的老城區相稱小，大部門給遊人們預備的風景都在步輦兒規模內；另外一個角度來講便是在如斯小的空間內竟然能塞下這麽多寶貝，足見奧斯曼帝國的奢靡。老城區有四大爛俗必去的地方，下車後便直奔最能丁寧時光的一處──托普卡帕宮。從各類意義上這裏與故宮都有極大的可比性，修建年月鄰近，面積也類似，一東一西交相照映。不外，與大和殿居高臨下周圍空闊無物的故宮的比擬，托普卡帕宮要溫順很多，庭內芳草綠樹活力盎然，走到末了一重院落面前霍然見海，轉頭又是伊斯坦布爾城內的民生各種，切實其實很養眼，只是認為氣概不敷而已。不外在政教合一的這裏除政治的威嚴也許還到處透著安拉的秘密氣味，不是我等世俗之人可以或許掌控的，呵呵。
繞著外墻轉了一圈，才找到皇宮的大門，倒像是Disney天下中的各類童話城堡。門口有一大片草坪。
大門進去的第一重院落是各類瑣務部分，如今根本完整沒有殘留下來。
與故宮同樣，朝廷外圍的第二重天井是當局構造，內政部、財務部等等，如今全成了博物館，主如果百般兵器和其時被視為頂級奢靡品的磁器絲綢一類的水貨，個中另有來自波斯泰國等地的假貨，本來咱們也有被盜窟的時刻。看畢，在天井中心發楞了一下子，傳說昔時院內到處是瞪羚和孔雀，這類陽光亮媚桃紅柳綠的地方還想象不出應有的肅穆。
這重院落的止境，接近第三重院落的進口處，是國集會會與暗地裏挺拔的公理之塔。議會們是大臣們開會，蘇丹是不介入的，但蘇丹可以在閣下的房間偷聽……固然議會不大，但內裏的裝潢仍舊金碧堂皇一絲不茍。
穿過這道喜兆之門就是內宮了。第三重天井雖屬內宮但還是大臣們可以進入之處，但統統"大眾,"運動，比方節日運動或蘇丹的生老病死懷念典禮都在喜兆之門以外舉辦。門口有塊小石頭，寫著是奧斯曼帝國建馬上插下旗號的地方，被視為奧斯曼帝國的中間，聽說這面旗號如今還珍藏在國寶庫中，土耳其的織品德量果真優良。
進門緊挨著就是覲見廳，與門挨得如斯之緊乃至於完整看不到天井裏的風景。一樣平常的大臣進了第三重天井也只能到這裏為止，算是和太和殿差未幾的存在了。蘇丹喜怒無常在聽完申報後直接賜死的故事也常常產生，因此這裏聽說是靈異事宜高發地。
這裏大部門房間仍舊是博物館，持續展現著曾的紙醉金迷，不過乎各類金銀珠寶、固然看上去不怎樣適用卻經心砥礪讓人目眩的百般家具，和列位先知聖徒的各種遺物（本來伊斯蘭教也有相似於舍利子之類的聖物），最珍稀的也許是摩西的杖和穆罕默德的大氅，只是一切不克不及拍照。大都邑的伊斯蘭館從我來紐約一向裝修到如今，美國別處仿佛也沒有特殊好的博物館，此次算是大快朵頤了一把。
第四重和第三重天井間並無那末明顯的一道門，不外氣味一下就完整變得輕松休閑了。這裏實在並不是皇室真正棲身之處，而更像是日間消閑解悶之處，有許多雜七雜八的修建，情勢上不那末規整了。比方這座看上去象寢室卻感到冰涼之處是王子們受割禮的地方。
最內裏的巴格達宮，一邊是碧藍而深邃深摯的波普魯斯海峽，一邊是老城區各大清真寺為代表的天涯線。這裏是蘇丹靜養之處，切實其實賞心悅目。
另外一處埃裏溫宮正在裝修，只能從門口的洗手池一窺其貌。
天子真正住之處實際上是有名的後宮，處於主宮殿一側，進口在第二天井第三天井各一個。這裏還要別的掏錢，那就只好掏吧。與故宮的內宮同樣，這裏的後宮也和迷宮同樣用高墻和走廊朋分接洽起來。與想象中分歧，固然外人嚴禁進入後宮，但內裏的嬪妃是可以出來漫步逛街（？）乃至開party的，比起中國的幽閉來講仿佛人道了很多。從公理之塔往裏走，過了這座浴泉殿，就進入後宮了。
後宮裏相稱多的房間都沒有開放，只能看看表面，由於也沒若幹好說的，揀些主要的看看吧。開始走到的是太後的天井。
穿過一段狹小的走廊，是窄小了許多的妃嬪天井。
土耳其人的酷愛沐浴是環球著名的，這裏的浴室也屢次重修，已沒有保存太多奧斯曼作風，而明白是歐洲浮華的洛可可風了。
宮內最大的圓頂大廳被稱為帝國大殿，該算是蘇丹的文娛室吧，也是舉辦婚禮之處。
至於蘇丹本身的寢宮則不止一個，也許蘇丹們暗裏裏常常會疑惑前任們的審美程度因此決議本身新建吧，如下只是一個例子，但是這麽貧無立錐的模樣配上看起來就不太安寧的床，只認為蘇丹要每天如許住實在也很慘吧……
這是另外一間，俗稱生果宮。
蘇丹的寵妃們專門有本身的天井，在這裏的諸寵妃們都卯足了勁爾虞我詐，誰師長教師出太子誰就贏，因此各類狗血劇情也頻頻上演。看似安靜平和的院內卻全是腥風血雨。
緊挨著寵妃天井的雙子宮是太子的寢宮，看似鳥籠的結構實在也真是鳥籠。
如今轉頭看看本身的照片，仿佛乃至比其時本身親臨的感到還要風趣。這切實其實不是我想像中的任何一種皇宮，威嚴不比故宮，貴氣不比歐洲大部門皇宮，但奧斯曼就該如斯，與器械兩地皆不盡雷同。
從托普卡帕宮出往來來往找飯吃，趁便訪問了爛俗四地之二──藍色清真寺。這裏免費，因爾後來還陸連續續去了好幾回，都一並在這裏寫了吧。這裏本是君士坦丁堡皇宮地點地，建這麽大一座清真寺也有張牙舞爪的意義吧。作威作福的奧斯曼人盤算將這裏建成與麥加禁寺同樣的6根宣禮塔，被麥加嚴正地聲名以為這是對他們不敬，成果末了的辦理計劃是蘇丹掏錢給麥添補了一根。
這裏的正式名稱實際上是蘇丹艾哈邁德清真寺，不外因為全寺到處應用的藍色瓷磚過於醒目，“藍色清真寺”的名號反而加倍洪亮。
進清真寺的規則也許那邊都同樣，脫鞋，長袖長褲，女性要把頭發包起來，非祈禱時光。三大批教惟有伊斯蘭教的殿堂內部一無所有不設任何雕像，惟有透過大巨細小窗戶的陽光灑滿全寺，如繁星點點。從上到下全部清真寺豐裕著各種各樣使人目眩紛亂的紋樣，真說不清這究竟是繁榮照樣儉樸。
作為國度清真寺，這裏的規則加倍嚴厲，非信徒只能從側門進入，但可以從正門分開。某種意義上說伊斯蘭教還真是缺少包涵萬眾的氣魄。本是人造之物，何須強借神意立下各種自認為是的規則。
從藍色清真寺出來已快一點了，原來決議去劈面的索菲亞大教堂，看了看很有中國風儀的列隊陣形，決議照樣先去考古博物館轉一圈避開岑嶺，沒想到一轉就直接到下晝五點半閉館了，這類各家文化頻頻辯論之地果真隨意一挖便是寶藏。這裏的藏品根本只到羅馬時代為止，就已塞滿了三層半樓。不外作為一戰的敗北國，土耳其也沒少遭搶奪，常常在展品先容上看到“原物藏於大英博物館”“這一套中別的兩件如今藏於柏林”之類有點痛心疾首的話語。起首是摩索拉斯王陵前的石獅，往日的天下七大事業現在只有多少鐫刻傳播於世。
亞歷山大像，小亞細亞最巨大的占據者.
固然希臘羅馬雕像在美國各大博物館也不罕有，而這裏的特點之一則在於竹苞松茂的石棺，最著名的兩尊，一尊以亞歷山大石棺為名，不外只是描寫了亞歷山大交戰的場景，並非亞歷山大下葬的石棺。
另外一尊名為悲啼的主婦，一陽剛一陰柔，一豪邁一憂傷。
另有許很多多其余石棺，每具都值得誇獎一番。
其余值得贊嘆的珍藏還包含巨幅的馬賽克。
比起金銀閃爍珠寶裝點的文藝中興時期，果真照樣於樸實的材質上經心打造每個細節的古典時代更得我心。恨不復往昔啊！
逛了近5個小時後出來，大部門可去之地都關門了，因而當天末了一站是四大俗地之三──地下水宮。原來該制作目標只是純真的水庫，某危急意識極強的羅馬天子給其附加了逃亡所功效。固然他本人倒仿佛沒用到，厥後奧斯曼入侵時很多基督徒真就躲在這裏聽著頭頂的馬蹄聲逃過了一劫，也該感激昔時羅馬天子的料事如神吧。地宮構造很簡略且單調，但是後果是震動的，的確便是《Phantom of the opera》內裏劇場下的地下暗道重現。
觀畢，晚餐，去youth hostel打理好住下，正悅目到前台有Dervish Whirling的告白，粗俗如我認為是肚皮舞一類的美麗東東，看看25TL也不算貴，因而悵然買了半小時後的票。成果才發明這是神聖的宗教典禮，罪惡罪惡。還好仿佛也是頗有名的表演，不算白來一趟。起首是一大段民族音樂的吹奏，帶半音的五音調式頗有日式作風，然後四位阿訇進場，一色的黑袍高帽，意為宅兆。
退下黑袍，又是一色的白色長裙，意為滅亡。然後表演開端。全部表演實在很純真，便是如許一向轉，左手朝天，右手朝地，幾分鐘撤退退卻回雙側冷靜地聽唱一段古蘭經，然後又開端轉，隊形根本都沒變過。聽說如許轉的過程當中魂魄就可以飛升，得以靠近安拉洗澡神恩，也許也是僅傳播於土耳其的方法了。若通神之路竟如斯輕易，又豈不讓人生平愛慕之心。
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