尋覓廣州特色的原盅燉飯

　　兩位廣州人，為瞭尋覓廣州地方特色的原盅燉飯，一邊埋怨指責，一邊穿街過巷。而燉盅飯，淪為少數酒傢點心單裡殘存的一項廣州茶點，偶然在中式快餐廳找到瞭一片廣闊的天地，回到它當年基於草根階層的原點。

　　“成隻冚盅咁，邊度有燉盅飯食啊?”(意為“你真是笨得像一個燉盅，哪裡可以吃燉盅飯呀?”)

　　“我又點知??而傢有啲老字號酒傢都唔肯做燉盅飯啦，街邊大排檔有啲又唔系廣州老店。”(意為“我怎麼知道呢?現在有的老字號酒傢也不願意做燉盅飯瞭，街旁的一些大排檔又不是廣州老店。”)

　　兩位廣州人，為瞭尋覓廣州地方特色的原盅燉飯，一邊埋怨指責，一邊穿街過巷。我時近時遠地跟著他們，抿嘴傻樂。饞癮發作起來，為瞭一盅的燉飯，竟然四處奔波覓食的廣州人，似乎不隻我一個人。

　　如斯的一盅燉飯，有什麼誘人之處?

　　七八十年前，廣州的苦力搬運員、泥瓦匠、木工，一大早起來，經過茶樓茶居，大多會點叫一盅的排骨飯，幹軟的飯粒與惹味的排骨，和濃茶一起驅趕睡意和餓意。幾十年的嘆飲早茶習慣，使到一些老茶客視一盅燉飯為人生美食的早操。結果，由於一盅燉飯的頑固立場，市民食客解釋“一盅兩件”的“盅”字時，分化為互相對立的陣營：

　　“茶客派”認為“一盅兩件”裡的一盅，是指當年食客捧在手裡品茗聞香的一個茶盅。

　　“飯桶派”要擴大統一戰線，發言坦露“盅心”，“一盅兩件”裡的“盅”必是飯盅，與茶盅沒有任何瓜葛!

　　“一盅兩件”，是茶盅也行，是飯盅也好，始“盅”爭拗沒啥好玩的。沿用茶盅去服務每一位茶客的酒樓，早已銷聲匿跡瞭，弄得有心復舊的新生代茶客也忘記瞭“掀盅蓋、沖滾水，刮茶末、吮飲茶”的茶盅使用方法。而燉盅飯，亦淪為少數酒傢點心單裡殘存的一項廣州茶點，偶然在中式快餐廳找到瞭一片廣闊的天地，回到它當年基於草根階層的原點。

　　原盅排骨燉飯，南園酒傢把它劃入瞭點心單裡的“豐衣足食”系列，以充實“粥粉面飯”的“粵食四大軍團”。12元一盅排骨飯的分量，顯然是不足以果腹的。幹身軟熟的飯身、蒜香惹味的排骨，還有那一小碟調校的甜豉油，頓時躍升為識飲識食一族的美味恩物。

　　廣州街邊的燉品食肆，或許沒有酒傢燉盅飯的精巧，但也以“飯熱菜香、價廉飯美”而贏得眾多街坊市民的擁戴。躲在濃蔭茂葉的榕樹後、位於盤福立交與海珠北路、百靈路Y形地的“大德燉品”，呈現“門面狹窄、地下燉爐、樓上就餐、外賣熱鬧、堂食擁擠。”的廣州舊城區那典型的街坊生意格局。

　　“燉品世傢?”我瞧見招牌上的四個大字，問起瞭店主。

　　店主王福強答：“我爸今年94歲瞭，從15歲起一直在龍津中路與帶河路交界的萬昌茶樓做燉品，傳授瞭三大秘笈給我：一是燉料選材要新鮮、二是燉材不飛水、三是燉足三個小時。燉盅飯，我選瞭30多種稻米，最後敲定瞭以米質適宜蒸燉的臺山小農粘為主，再搭配一些口感柔熟的軟米，就形成瞭我店燉盅飯的飯基。”

　　這位綽號叫“燉品強”的店主，20多年前是一名“回城知青”，下鄉期間對稻米的飯質是深有認識的。可是，他原來並不想子承父業，以蒸賣燉品為一生的行當。天意偏愛，“燉品強”在命運兜兜轉轉裡，還是覺得在大德路開設一間燉品小店，賣燉品賣燉盅飯的活兒，更適宜自己的生存。

8元一盅的“招牌蛋黃大德肉餅燉飯”，其分量足夠現今的成年人撐肚

　　我先後吃瞭兩頓的“大德燉品”燉盅飯，才多嘴多舌地向店員提出要采訪他們的店主。用不銹鋼兜作燉盅、內墊一塊浸泡瞭一日的幹荷葉，8元一盅的“招牌蛋黃大德肉餅燉飯”，其分量足夠現今的成年人撐肚。肉餅，是剁碎瞭新鮮的五花豬肉，加入一些梅菜絲和馬蹄粒，上覆一隻粉粉潤潤色澤的咸鴨蛋黃，擺出一副吊味的開胃架勢，讓人一下子忘卻瞭膽固醇的警告。有矛有盾的覓食，我馬上又吃瞭“車前草薏米燉豬小肚”，利水消腫、清熱殺菌，間接地為排泄膽固醇拓寬瞭門路。

吃瞭“車前草薏米燉豬小肚”，利水消腫、清熱殺菌，間接地為排泄膽固醇拓寬瞭門路

　　“你放心吧，我的店面狹窄，可我的燉品毫無取巧，在同一個蒸燉籠裡，50款的藥材燉品、400盅的燉米飯、26款的蒸燉肉肴，有先有後。連你吃飯的匙子，也在蒸燉籠裡用高溫蒸汽消毒”，“燉品強”手急身快地張羅著，回應我的提問。